Подниму тему.

На днях менял сцепление, после этого непривычно высоко стало схватывать сцепление, примерно на 2/3 хода (выше середины), мне это не нравится. Просто до замены вилки момент сцепления был ближе к полу (из-за сильно изношенной вилки), а мне именно так и нравится.

Искал в интернете ответ, как отрегулировать педаль, в итоге пришёл к такому выводу:
1. Регулировки на М3 и М5 нет в принципе, кто бы вам что ни говорил )))
2. При замене сцепления на CR вместо "солдатика" - Mazda Z601-16-102A, идущего в комплекте сцепления Mazda L3Y1-16-50X (он же SACHS 3000951009) нужно устанавливать "солдатик" Mazda F202-16-102A, он от М6 и ставится штатно на CW. Разница у них в длину 4,5мм и благодаря этому выжимной подшипник сместится примерно на 1/3 своего полного хода дальше от корзины, соответственно момент схватывания сцепления сместится вниз по ходу педали примерно на 1/3.

[attachment=12726:9494b31s_1920.jpg]
Слева F202-16-102A (24.5мм), справа Z601-16-102A (29мм)
Фото с драйв2

Приобрёл и установил новую вилку SACHS 3189000021, естественно при установке всё смазал, но проблема же не в том что вилку не смазывают при замене, а в том что смазка долго не держится - выдавливается из точки смазки, покрывается пылью продуктов износа сцепления, теряет свои свойства.

Для продления срока службы смазки на солдатике, вырезал из куска паронита пылезащитную крышку на обратную сторону вилки (смотрите эскиз на фото). В ней отверстия под штатную фигурную пружинку и овальная прорезь под головку солдатика. На шейку солдатика надел силиконовую шайбу, закрывающую изнутри овальную прорезь.
Паронитовая крышка плотно прижимается к вилке штатной фигурной пружинкой.
В итоге точка опоры достаточно хорошо защищена от пыли, чего не хватало штатной конструкции.

При замене вилки поставил и новый диск сцепления, Valeo PHC MZ-14, подобрал по каталогу по параметрам. Правда полный аналог штатного диска это Valeo PHC MZ-42, но сроки поставки не устраивали. Старый диск с износом, но ещё походил бы, износ равномерный, без перекосов, до заклепок не дошло, со стороны коробки износ поверхности чуть больше. Общая толщина диска примерно в 1,5 раза меньше нового.
Корзину менять не стал, рабочая поверхность оказалась в идеале, маховик тоже в идеале, даже не ожидал такого состояния от них.

Пробег 336 тыс. Сцепление стояло заводское!!! Клеймо "Фомоко" везде где можно, на вилке полным текстом "Ford Motor Company". Все болты на месте, отворачивались впервые. Вот что значит аккуратность при обращении со сцеплением и большие трассовые пробеги, ну и сказывается запас прочности сцепления от мотора 2,0 на моём 1,8 ))).

[attachment=12725:_____________.jpg]

По собственному опыту, как обычно - после поломки))), выяснил, почему бывает тугим сцепление:
Вилка сцепления - это рычаг, передающий усилие гидропривода на выжимной.
Точка опоры рычага - болт с полусферической головкой - "солдатик". Этот солдатик смазывается (возможно) только при установке нового сцепления, далее при эксплуатации смазка уходит и проявляется трение металла о металл, солдатика о его выемку в вилке. В итоге солдатик к вилке притирается настолько, что прилегание сферических деталей становится очень плотным, а значит и трение без смазки выше.
Как оказалось - это баг всех аналогичных систем сцепления - отсутствие смазки.
Дело даже иногда заканчивается тем, что солдатик протирает металл вилки насквозь и педаль сцепления проваливается... так у меня и случилось...

Лечится периодическим смазыванием небольшим количеством медной смазки из аэрозольного баллона с трубкой, отодвигая пыльник вилки.

Фото из инета, для иллюстрации проблемы (солдатик проткнул вилку):
[attachment=12724:50702clutch2.jpg]

Кто тебе здесь кАзлит? Научись формулировать правильно свои вопросы и ты сам получишь на них ответы, например:

"Какую смазку использовать для правого внутреннего ШРУСа, если он у меня трипоидный? - специальную смазку для трипода или обычную для ШРУСов с MoS2?"

или

"Какую смазку использовать для правого внутреннего ШРУСа, если он у меня шариковый? - специальную смазку для трипода или обычную для ШРУСов с MoS2?"

Чувствуешь глупость вопроса???

После этого начинается: "а откуда мне было знать какой там ШРУС, шариковый или трипоидный?"

И ответом на это была ссылка https://m5club.ru/forum/index.php?showtopic=8371, где всё расписано, а ты читаешь невнимательно.

И так практически с каждым твоим вопросом: "ткните мне пальцем в конкретные буквы, а то мне лень весь текст читать..."

Ты хочешь смазку "для трипода" заложить в шариковый ШРУС или смазку с молибденом типа "ШРУС" заложить в трипод и спрашиваешь можно ли так делать? Глупый вопрос, нет конечно!!!

При ширине 225 на 6,5" шина (протектор) будет стоять примерно вот так: /__\ (в разрезе), вместо того чтобы стоять вот так: [__],
а это негативно скажется на управляемости - машина будет плавать на дороге, шина будет подламываться в крутых поворотах.

Взгляни на капот с обратной стороны и увидишь причину )))

Попробуй отпустить регулировку натяжения ручника. Делается из салона: вынимается заглушка в кармашке на тоннеле и открывается доступ к гайке регулировки.

Сегодня демонтировал эту опору Jp Group 1517900680, пробег на ней около 58-59 тыс.км (общий пробег сейчас на одометре чуть больше 333 333 км)))
Состояние опоры сильно расхлябанное - гораздо хуже чем у оригинала, который я снял в апреле 2018, поставил пока его на прежнее место.

Менять лямбду не надо, она прекрасно у тебя работает и чётко выполняет свою задачу - контроль состояния катализатора, которого у тебя нет )))

Расход большой потому что при неисправности катализатора (или твой случай - его отсутствии), определяемой контроллером при сравнении сигналов двух лямбд, PCM переходит на табличные значения формирования топливо-воздушной смеси. Ошибка "низкой производительности катализатора" накопительная, она высвечивает чек не сразу, а примерно через 70 км движения от момента первого появления ошибки, но всё это время мотор работает на табличных значениях, при этом я также заметил что и заслонки впускного коллектора не функционируют.

Ставь обманку.

Японские инженеры и их матери вообще часто икают )))

Проблем не возникает если не лениться и смазывать все болты графиткой при установке.
Если ремонт производит слесарь, то нужно помочь ему или заставить его это сделать.
Да, для этого нужно "стоять над душой", что многие не любят.
А самостоятельно слесаря никогда так не сделают, потому что:
во-первых - это лишнее движение и грязь,
во-вторых закисшие болты - это их хлеб.

А вторая лямбда? Удалена вместе с катализаторами? Была перепрошивка на "типа Евро-2"? И как после этого работают заслонки впускного коллектора? Работают ли они теперь вообще? (последствия перепрошивки).

Схема установки обманки:

Температура горения бензина 900-1100 градусов

Найти ГРАМОТНОГО электрика, разбирающегося в схемах, дать ему схему системы управления двигателя и вот этот текст:

Открывается капот, снимается пластиковая крышка блока PCM, находится нужный провод (согласно схемы) в проводах идущих к разъёму PCM.
Провод разрезается в доступном месте, концы зачищаются от изоляции, обжимаются наконечниками и соединяются через винтовой клеммник с резистором.
Всё! Ничего паять не надо! Никаких дополнительных проводов не надо!!!

P.S.: Резистор можно легко поменять если необходимо подкорректировать сигнал второй лямбды:
- Если будет опять выскакивать ошибка неэффективной работы катализатора, то нужно увеличить резистор.
- Если появится другая ошибка - типа "O2 Sensor Circuit No Activity Detected", то резистор необходимо немного уменьшить.

Внутренний диаметр равен диаметру болтика, а он с резьбой М6.
Внешний диаметр 9 или 10 мм. Уточню если найду у себя комплект этих шайб (шёл с новым шкивом и пластиной).
Толщина шайбы в зависимости от итогового зазора, мне комплектных тонких шайб не хватило, поэтому подобрал по толщине обычную шайбу.

З.Ы.: И болтик поменял на нержавеющий.

В общем после экспериментов делюсь:
Итоговая моя электронная обманка - это просто резистор 500 кОм включенный в разрыв сигнального провода второй лямбды. Резистор снижает амплитуду сигнала, при неизменной его форме, контроллер думает что катализатор худо-бедно, но ещё работает (дожигает топливо) и не высвечивает чек.

Облом, пришло кольцо и оно не подходит по размерам, оно не 45-60мм, а 55-70мм... facepalm...

В итоге поставил кольцо FISHER (или FA1) артикул 121945 - проволочный каркас и какой-то компаунд внутри каркаса.

Прошлым летом покупали с форумчанами комплекты на 2 ряда MAZDA CC29V0351A - около 200 руб через экзист/автодок/эмекс (какой-то дилер распродавал неликвид). Я случайно наткнулся на это предложение и взял на пробу, потом поделился в чате. Теперь думаю, надо было брать больше! )))

Тоже запланировал замену глушителя (уже заказал в Новосибирске) и нужно подготовиться, а именно купить герметизирующее кольцо подвижного соединения между резонатором и глушителем. Пару лет назад, когда я снимал глушитель оно уже сильно крошилось.

Штатное маздовское кольцо с артикулом Z501-40-581A металло-графитовое, но ценник на него негуманный (1600 руб).
Аналогов много, например Bosal 256-036, именно этот артикул идёт на Мазду-5 по каталогу Bosal.
Все предлагаемые аналоги сделаны из прессованной проволоки, а как показала практика - это далеко не лучший вариант.

Размеры, указанные у некоторых аналогов:
Внутренний диаметр - 44.3 мм
Внешний диаметр - 58 мм
Высота - 13 мм

В поисках других вариантов я наткнулся на вот такой артикул: CBD605.002[/s]
Кольцо металло-графитовое, цена низкая.
Внутренний диаметр - 45 мм - 55 мм
Внешний диаметр - 60 мм - 70 мм

[attachment=12575:cbd605_002_50_.jpg]

Заказал, ждём не подошло)))

Ставил Монро G8805 и G8806, в применимости у них только пятки CR и CW, никаких трёшек нет.

Да, штатный крепеж рейлингов у нас совсем дохлый, не сравнить с другими машинами.
75 кг может и выдержит, но не с такой парусностью, какую дадут 4 велика на скорости.
Поддерживаю идею замены на металл.

З.Ы.: из 1,5 мм стали домкраты на 3 тонны делают )))

Привет!
У меня тоже 1,8 CR 2006 МКПП 323 тыс. (это не цена)))
В сентябре 2020 средний расход в пробеге до моря был 7,5 литра. Кондиционер был только ближе к морю.
Позапрошлым летом с кондиционером было 8,5.
По трассе при 120 показывает 8,5..9,0 в зависимости от погоды и загруженности машины.
Показаниям БК верю, сверял неоднократно, всё точно в пределах погрешности.

bratkaban, вот тебе список на проверку, всё это влияет на расход:
свечи
форсунки
компрессия
фазы ГРМ
забитый катализатор
датчик MAF (ДМРВ)

Привет!

Температура включения вентилятора 104 градуса.

Стрелка на приборке стоит как вкопанная на середине шкалы от 70 до 110 градусов (привет от хитрых японцев) чтобы не нервировать потребителя ))).