Доброго времени суток. Моя машинка пробежала 160 000 миль.

Доброго дня. Хочу поделиться ремонтом рулевой рейки на Mazda 5 2006г USA 2.3L. В принципе ничего сложного нет, менял самостоятельно в гараже на коленках. Процедура заняла пол дня.
По возвращению с юга, под Ростовом заметил отдачу и тугой руль. Остановился, глянул в бачок расширителя ЕГУР –он пуст, потёков нет, индикатор отказа ЕГУР на панели не горит. Вывернул руль в право на заглушённой машине и увидел надутый пыльник рейки. Постучав по пыльнику услышал плескание жидкости в пыльнике. Снял фиксатор пыльника со стороны колеса, спустил жидкость и оставил в таком состоянии. На панели предохранителей перекусил предохранитель 80А питание ЕГУР(вытащить его не реально на трасе), дабы избежать перегревов и поломки электронасоса. В таком состоянии доехал до дома. По приезду, заказал рем комплект для рулевой рейки на Mazda 5 MA9014KIT фирмы Emmetec (цена 2500 руб. 2019г.). Заехал в гараж на яму. Важно! Да бы избежать танцев с бубном при выставлении положения руля, еобходимо выставить колёса прямо, зафиксировать колёса, вынув ключ с замка зажигания. На яме в гараже вывесил морду, открутил карданчик руля в салоне автомобиля (болт на 12), снял передние колёса, освободил рулевые наконечники от ступицы, открутил шлаги от рейки идущие от электронасоса, выкрутил два болта крепления рейки. Чтоб вынуть рейку необходимо с левой стороны открутить два болта крепления подрамника, иначе хвостовик рейки не выйдет из салона. Вынув рейку обязательно нанести метки на вал и корпус крана (метки понадобятся при сборке рейки). Разборка рейки очень проста. Сдвигаем пыльники рулевых рычагов (рулевые наконечники не трогаем), откручиваем рычаги (рычаги помечены на заводе L и R). Измеряем штангенциркулем концы торчащей рейки, они должны быть одинаковы. Откручиваем стальные трубки высокого давления, штуцер на кране, откручиваем нижний колпачок и гайку крепления вала крана, откручиваем большую гайку регулировки люфта рейки, вынимаем прижимной вкладыш рейки. Снимаем кран (два болта на 12). Из рем комплекта ставим новые пластиковые кольца, старые срезаем (кольца имеют небольшое растяжение, после установки ложатся в свои канавки). Меняем два сальника на кране.
Теперь разбор рейки. С левой стороны снимаем стопорное кольцо. Аккуратно с правой стороны деревянной киянкой выбиваем рейку. Осматриваем вал и цилиндр на наличие задиров. Сальник расположенный по середине рейки выбил подходящей трубой от рамы велосипеда (запрессовывал новый сальник при помощи трубы от пылесоса и черенка от лопаты). Меняем второй сальник рейки и кольцо рабочего поршня . Сборка в обратной последовательности (при сборке необходимо смазать вал рейки и шестерню крана). Выставляем вал рейки штангенциркулем (расстояния от корпуса до концов должны быть одинаковы). Вставляем кран по меткам. Все закручиваем, стопарим кольцом, прикручиваем трубки и устанавливаем на подрамник (рулевые рычаги пока не прикручиваем). Собираем, прикручиваем руль. Заливаем в бачок ATF M, крутим руль туда сюда, подливаем жидкость. Установил предохранитель 80 А (Flosser 604880 цена 120 руб). Заводим, крутим руль в оба направления 1.5 оборота в лево и в право (должно быть одинаково), подливаем жидкость до уровня. Смотрим на наличие потёков, полностью собираем, надеваем пыльники, прикручиваем колёса. Под нагрузкой на заведённой машине крутим руль в лево-право до упора, смотрим уровень жидкости. После снятия рейки рекомендуется проверить геометрию автомобиля, во избежание износа шин.

Доброго дня. Делюсь своим опытом. У меня Mazda 5 2006 года американка. Сломалась одна пружина с левой стороны. По коду вин вадает СС43-28-011. На эмексе выдаёт оригинал за конский ценник. Посмотрел по европейским маздам и купил коябу RA6412 (диаметр прутка 12,25 мм) высота пружины 357 мм. Воткнул вроде нормально, но когда загрузил просела так что цыплялась нижними витками об рычаг. Измерил диаметр прутка старой оригинальной пружины и коябу разница составила 0,5 мм., т.е орегинальные стоят с диаметром прутка 12,75 мм. Кинув клич в паутину, нашёл Российского производителя "Фобос" усиленных пружин для мазды 5. Пруток оказался 13 мм, и они выше на пол витка. Загрузил полёт нормальный. Без груза не сказал что скачет, как было так и осталось. Фото прилагаю.

Доброго дня.
Посмотри имеется ли люфт в месте входа вала в дифференциал КПП.
Если да, менять придётся опорный подшипник привода (установлен изнутри КПП), или же как было у меня износ отверстия в корпусе дифференциала (корпус дифференциала сделан из чугуна), тогда коробку придётся скидывать, располовинить (разобрать частично), завтулить или же заказать новый корпус дифференциала в интернет магазине (цена около 4-х т.р). Прежде чем лесть в КПП, внимательно осмотри привод, особенно ту часть где касается сальник, задиров и канавок не должно быть.

Добрый день. Для того чтоб знать артикул сальника необходимо знать стану производителя автомобиля. Прочитав кучу мануалов, разобравшись с отличием Мазд 5 про-ва США, Японии и Европы вяснялось. Из-за того что на а/м США стоит двигатель от Форда объёмом 2,3, АКПП стоит FNJ4-19-090B.
Сателиты стоящие в редукторе одинаковые что в американских машинах что в европейских и японских(количество шлицов одинаковое), а вот длина пром вала отличается оклоло 1,5 см. Теперь придётся заказывать промвал с подшипником в сборе . По поводу сальника выхода валов из АКПП, у меня стоят F003-27-238B (с левой и правой стороны одинаковые). Сальник на схеме указан в каталоге редуктора, смотри там.