В феврале 2021 года была произведена замена родных косточек на CTR CQMZ7 длиной 223 мм. Цена одного рычага была примерно 750 р.

В сервисе, при этом, не указали на необходимость проведения РУУК. После летнего сезона два задних колеса стерлись по внешней кромке. Схождение колес было по 40' на каждую сторону, т.е. суммарно 1 градус 20'. Ужасная ошибка ценой двух покрышек.
Однако, при попытке отрегулировать УУК не удалось добиться допуска 20', а лишь 30'. Развальные болты закисли внутри втулки и не поддавались. При повороте болта резинка также проворачивалась. Да, резинка на сайлентблоке заднего продольного рычага подвески спереди тоже износилась и этот с/б требует замены.
Однако, если бы попытались отрегулировать УУК сразу после замены косточек, то и сразу бы стало ясно, что этого не достичь, и нужно докупать остальные узлы. В любом случае, летние шины бы остались целыми.

Причем, зимние шины пережили такую эксплуатацию без аномалий.

На пробеге 128,5 т.км поменяли в сервисе передние рычаги оригинал на CTR CQMZ-1R и CQMZ-1L.

Был стук с правой стороны при проезде неровностей на не большой скорости. По внешнему виду резинка на большом сайлентблоке была порвана и уже давно. Все ждал, когда же с левой стороны потребуется замена, но все было в порядке.

Однако, решение менять пришло вместе с хорошим предложением по стоимости замены, да к тому же требовалась регулировка сход-развала (углов установки колес). После замены "косточек" сзади за лето сильно стерлась внешняя кромка шин.

Порядок действий:
1. Снятие передних колес.
2. Снятие защиты двигателя.
3. Чтобы открутить болты некоторые поддомкрачивают двигатель и АКПП - один из болтов упирается в поддон АКПП. Но в сервисе просто опустили подрамник целиком.
4. Сборка в обратном порядке.

Эти работы заняли час двадцать минут.

Буду надеяться на долгий срок службы.

Если честно, то я сразу после покупки машины хотел приобрести и установить светодиодные дневные ходовые огни. Причин тому было две:

1. Внешний вид. Сейчас все современные машины продаются с такой опцией, будь то Лада или простенькие Рено. Мазда же сэкономила и не предлагала такого вовсе (тогда компания не очень заморачивалась об некоторых опциях считая их ну совсем не существенными).
2. Датчик света и авто режим включения фар. По сути мне с датчиком света всегда приходилось вручную включать ближний свет, либо габариты + передние ПТФ, потому что нужно ездить по правилам с включенными фарами.
Но как-то цена в 155-170$ меня то не устраивала (тогда они ещё продавались только на eBay), то потом курс подрос в раза и цена вопроса поднялась существеннее.
Потихоньку откладывал, потом предложения исчезли вовсе, и вот они снова есть на AliExpress, договорился с продавцом на цену в 159$, сделал заказ перед Новым Годом, получил в начале февраля. Внешний вид "как оригинальная деталь" по принципу BoltOn. В комплектацию входит блок управления, провода в гофротрубке, стяжки, две накладки для ПТФ со встроенными LED. Инструкция по установке присутствует, но без перевода, на иероглифах.

Сразу скажу, что на площадке eBay они стоят дороже.

Существует также вариант с ангельскими глазками подешевле, но мне он не по душе.

Порядок установки:
1. Снятие бампера. Выполнили без подъемника, клопы и саморезы сверху, в колесной арке и снизу (соединяются с пыльником). Вдвоем отодвинули бампер, отсоединили шланг на омыватель фар и передних ПТФ.
2. Уже на снятом бампере отсоединили крышки и форсунки омывателя фар, затем снимается ПТФ, и уж потом заглушка.
3. Установка в обратном порядке. Прокладка проводов, закрепляем хомутами (в моем случае к шлангу на омыватели фар). Немного нанесли герметика на места соединения проводов и ДХО.
4. Блок управления запитывается от предохранителя в коробке под капотом, для чего в комплекте предусмотрен угловой переходник-разветвитель.
5. Врезка к проводу на габариты. По этому сигналу блок переводит ДХО в 50% яркости, а по потребляемой энергии с 4 Вт до 0,4 Вт, если верить указанному на обратной стороне светильников. Также блок управления сделан так, что если подключиться к ближнему свету, то ДХО будут отключаться при подаче напряжения на лампу ближнего света, но я этой функцией пока не воспользовался.

6. Блок управления разместили под фарой, там есть металлическая пластина, вот на неё хомутами и закрепили.

Все работы заняли 2 часа времени, имейте ввиду.

Всем добра в дом!

В общем, на ~105 т.км потек передний левый амортизатор родной. До этого мне уже давно рекомендовали поменять левый нижний рычаг (резинка порвалась) и зашумел левый ступичный подшипник.

Посмотрел цены. Стало интересно по ценам.
Mazda:
C51334700A / C51334700 (пр.) - от 3900 р. / 11900 р.
C51334900A (лев) / C51334900 - от 7800 р / 5800 р.

KYB:
339820 (пр.) - от 4500 р
339821 (лев) - от 4650 р

Bilstein:
22-112880 (пр.) - от 5450 р.
22-112811 (лев) - от 5500 р.

Хочу взять оригинал, но с разными кодами лев/пр. Это нормально?
Ну и сразу буду менять нижний рычаг. Если по бюджетному, то только один сейчас менять - правая сторона в норме.

Ещё один момент: по каталогу на РФ нужна резинка между пружиной и чашкой стойки к/з BDB4-34-0A3B, цена 1150 р за штуку - надо её брать или нет?

Также куплена ещё летом 2020го опора левая Mazda C51334390. Перебрать только левую сторону и успокоиться?)

Насколько обязательно менять ступичную гайку и стопорное кольцо сразу?
Если брать отдельно гайка, кольцо и подшипник выйдет так же как и набор, но если не понадобится, то можно и вернуть.

Соответственно:
GB35457 - подшипник NTN-SNR (без магнитного кольца для ABS);
AU0838-5LXL/L588 - подшипник NTN-SNR (с магнитным кольцом);
GE4T33048 - кольцо стопорное Мазда;
GJ2133042B - гайка Мазда. (она же D65133042A / D65133042 / C599-33-042)

Также по каталогам пробивается аналог - NTN-SNR R170.60 - это ремкомплект с подшипником без магнитного кольца.
Насчет R170.55, которые на сайте производителя NTN-SNR числится как совместимый с Мазда 5 пока ничего не могу сказать, но судя по цене, такой же как и 170.49

Решение было найдено с помощью компании 3dstudio SPb.

Дилер снял мне уцелевший кронштейн с правой стороны. После поиска места, где и за какие деньги и сроки готовы изготовить копию, я передал кронштейн для 3D-сканирования.
Для этого деталь полностью покрыли неким белым порошком, поставили маркеры, загнали в аппарат и немного допилили вручную в программе Geomagic Design X. Точность сканирования просто поразительная - видно даже все надписи на оригинальной детали, не говоря об изгибах и размерах.

За услугу сканирования заплатил 1500 р. Но оно того стоит.

Далее с материалом: выбор остановился на полиамиде, преимущество которого заключается в исключительной плотности, жесткости выступающих элементов, отсутствии для них опор и необходимости доработки после печати. Также особые требования предъявил к температурной устойчивости и широкому диапазону Т эксплуатации - от минус 30, до плюс 80 градусов по цельсию минимум, но этот материал может выдержать значительно больше не меняя пластичности.

Пришлось подождать поставки исходного материала для печати, но с учетом всех переговоров и моих задержек по посещениям компании с 16.09.2019 по 07.10.2019 г. деталь была изготовлена за 4500 р. Итого 6 т.р. за деталь. Таким образом, с учетом покупки форсунки за 5 т.р. вышло 11 т.р., т.е. экономия 5,5 т.р. Но форсунку можно и подешевле поискать было. Кстати, левая и правая - полностью одинаковые.

Внешний вид меня очень порадовал, в руках изделие ощущалось очень крепким и при этом достаточно легким.

Когда привез дилеру на установку они всем сервисом приходили посмотреть на эту диковинку. Монтаж в штатные крепления Bolt-On. Единственное отличие - вместо самореза под мягкий пластик заводского кронштейна была нарезана резьба под винтовое соединение, найден соответствующий по резьбе и шляпке винт, затем вручную аккуратно укорочен и обработан напильником (куда же без него).

Ссылки на STL-файлы
Отзеркаленный Левый кронштейн, а это правый кронштейн с надписями "как есть". Они полностью симметричны и это очень помогло, т.к. установка прошла без проблем.

[attachment=12380:3D______...________.png]
[attachment=12381:image001.png]
[attachment=12382:image003.png]
[attachment=12383:image004.png]

я не смогу - по работе обязали быть в середине дня;(

Настал и мой черед для смены передних колодок.
В сети youtube нашел вот такое видео: https://youtu.be/N-G6Ek29Peo
Все ясно и доходчиво. Выглядит доступно для самостоятельной работы.

Из многих страниц так и не стало ясно, какие колодки стоит выбрать), учитывая 120 производителей оных.

Хотелось бы, чтобы не было пыли столько от них, как от оригинальных

"Глаза боятся, а руки делают"

В общем, с первого раза не получилось понять что и как держит задний фонарь Mazda 5 CW. Снаружи видно только 2 шурупа под крестовую отвертку. Если их выкрутить, то фонарь вытягивается немного вдоль кузова назад (на себя тянуть) - сходит с двух круглых креплений, а потом его держит клипса в верхнем углу. Не бояться и резко дернуть строго вдоль кузова, фонарь будет у вас в руках, далее вытаскиваем цоколи двух ламп и делаем что требовалось.

Лампу купил в ближайшем магазине за 120 р, производитель Narva. В экзисте цена дешевле в два раза)

Спасибо за быстрые ответы!

Это про другой кузов.


получается, что не в сторону, а на себя нужно дернуть аккуратно.


нет


Фото 1. Общий вид сзади
[attachment=11309:IMG_2017...5516_DRO.jpg]

Фото 2,3. отверстия для винтов (подходит в том числе для коротких отверток)
[attachment=11310:IMG_2017...5531_DRO.jpg] [attachment=11311:IMG_2017...5551_DRO.jpg]

Фото 4. ухо для клипсы в боковой накладке
[attachment=11312:IMG_2017...5634_DRO.jpg]

Фото 5. Клипса
[attachment=11313:IMG_2017...5643_DRO.jpg]

Фото 6. Лампочка
[attachment=11316:IMG_2017...5807_DRO.jpg]

Фото 7. Фонарь, вид на скрытую поверхность после снятия.
[attachment=11315:IMG_2017...5923_DRO.jpg]

Фото 8. Два крепления-направляющих на кузове
[attachment=11318:IMG_2017...0002_DRO.jpg]

Всем доброго дня!

Недавно мне из Москвы передали от deine waffe оригинальные накладки на передние пороги с подсветкой. Выражаю ему огромную благодарность за этот замечательный подарок на мой День Рождения! А также EVM за предложение доставить в Санкт-Петербург и собственно за доставку и приятное знакомство.

Пока только для затравки, так сказать. Выкроил пару часов после работы, чтобы заняться установкой.

1. Снял стандартные пластиковые с помощью пластиковых монтировок из велосипедного набора - клипсы очень крепко сидят, и они не заменяемые (идут единым корпусом) - сломал, считай выкинул. Но из-за песка под накладкой, все же немного повредил лак под ней.


2. Затем снял внутреннюю накладку.

3. Далее примерил новую накладку и попытался понять куда девать провод. Под резинкой уплотнителя есть одна ложбинка, но уж очень это мне не понравилось - провод перегибается, предпосылка к разрушению изоляции и утечкам на корпус. Пригодились отверстия в порогах (для клипс).

4. Сначала протянул по ближайшей траектории, но в таком случае провод оказывался под светящимся элементом и сильно придавлен был к порогу. Вытащил обратно.


5. Протянул с помощью крюка через соседние отверстия. Не знаю, что там внутри, но сделать это оказалось очень непросто. Терпение и труд все перетрут! Сделано!



очень кстати оказалась прорезь в клипсе внутренней накладки.

На дворе уже стало холодно и начало темнеть, поэтому решил закрыть все пороги и приклеить новые. Обезжирил керосиновым обезжиривателем (с автомойки). Оказалось, что двухсторонний скотч за время хранения почти высох и стал очень твердым, видимо требуется прогреть феном, для чего неплохо бы иметь гараж.

теперь выглядит вот так:




Дальнейшее подключение к электрике планирую сделать к плафону. Пока не знаю когда)

P.S.

для справки уточнил, за сколько поставят у оф.дилера: 3500 р и 3-4 часа работы - только за две штуки.
Если бы без подсветки, то 2000 по кругу

С огромным удовольствием и благодарностью!
Буду свободен после 18.00, или в обед (с 13 до 15) в районе места работы (Петроградский остров).
Пока даже не знаю кому позвонить или написать, чтобы позвать на встречу!;)

Поздравляю всех с праздником! с Днем Победы!
будьте счастливы и здоровы!