Одних только крюков существует 4 типоразмера:
8х3
9х3
9х4
12х4

По симптомам это тормозная лента

Машины у нас уже не новые, поэтому проблемы с непонятными ошибками, возникающими из ниоткуда, чаще связаны с питанием электронных блоков или самих электронных датчиков, а электроника, как известно, "наука о контактах" )))
Рекомендую оценить напряжение и качество питания электронных блоков управления PCM, BCM (блока АКПП если есть).

К примеру, со временем высыхают конденсаторы в цепях питания электроники, и импульсы системы зажигания проникают в блок управления.
Если кто не в курсе, в автомобилях импульсы катушек зажигания по низковольтной стороне (по цепи 12V) могут достигать +/- 300V (ЭДС самоиндукции), естественно не в каждой машине, а в старинных авто с классической системой зажигания и при условии отсутствии аккумулятора, который и выполняет роль большого конденсатора, сглаживающего эти импульсы.
То есть суть в том, что система зажигания довольно активно старается навести помехи в питание бортовой электроники, а электроника от помех начинает сбоить и выдавать неправдоподобные ошибки.

Там ещё правый внутренний ШРУС может болтаться на валу, у меня стучал при медленном движении по неровной дороге.
Шаровая может стучать, при разгоне/торможении и в поворотах при перекладывании нагрузки на колесо.
Передний сайлентблок рычага может стучать из-за износа или просто его болт не затянут.
Я когда-то поменял почти новую стойку Монро из-за постукивания, тоже долго искал причину.

Рекомендую найти действительно толкового электрика, электронщика, который не только умеет контакты поджимать, но и подключит осциллограф к питанию ЭБУ и посмотрит на предмет стабильности питания, отсутствия импульсов при интенсивной перегазовке.

Да, на ffclub тема была, в Фокусах там стоят не сайленты, а белые пластиковые втулки, поэтому фокусники, желающие комфорта, меняют их на резиновые сайленты от Вольво S40/V50.
Артикулы ищи там же, балки Фокуса и Вольво конструктивно идентичные с М3/М5

Гофру нужно варить внахлёст, а не встык, поэтому брать гофру чуть большего диаметра чем труба.

Штатная длина 230, после обрезки новую варить 250, если новая прогорит - её тоже срежут, следующая будет уже 275 и т.д.

Видео как правильно приварить гофру

Подниму тему.

Надумал тут ещё один вариант отключения принудительного света, вернее переключение принудиловки с фар ближнего света на противотуманные фары.
Надо всего лишь поменять местами две пары контактов в разъемах BCM, а именно пины 3L и 3R в 30-пиновом разъеме и пины 1L и 1H в 16-пиновом разъеме.

Штатно цепь включения ближнего света собрана так: Подрулевой=>3L-BCM-1L=>реле ближнего света,
а цепь включения противотуманных фар так: Подрулевой=>3R-BCM-1H=>реле противотуманных фар.
ВСМ вносит свою лепту и включает реле ближнего света при включении зажигания выдавая сигнал включения на пин 1L - это можно использовать.

Если поменять местами 1L и 1H в 16-пиновом разъеме то ВСМ вместо ближнего будет включать туманки, но и на подрулевом переключателе поменяются местами ручки управления ближним и туманками. Чтобы восстановить привычное всем управление достаточно поменять местами пины 3L и 3R в 30-пиновом разъеме BCM.

P.S.: Ту же процедуру можно сделать немного по другому, не трогая BCM - менять нужно соответствующие пины в разъеме подрулевого переключателя и в блоке реле и предохранителей в подкапотном пространстве. Это кому как удобнее. Подробнее по пинам разъемов нужно смотреть в схемах наших машин, если кого заинтересует - рассмотрим подробнее.

[attachment=12815:Headlight.gif] [attachment=12814:Foglight.gif]

[attachment=12798:WhatsApp...14.04.55.jpeg]

Как варианты:
1. Блок управления электроприводом сдвижных дверей
2. Блок автоматического корректора наклона ксеноновых фар
3. Блок бесключевого доступа
Проводка универсальная, перечисленное ставится именно в этой части салона, естественно зависит от комплектации и у тебя этого штатно нет

Посмотри ещё ниже, возможно у тебя там разъём отгнивает, отсюда проблемы.

А с какой стороны доносится идентифицировали?

Я бы предложил посмотреть опоры двигателя и подвесной подшипник правого привода (в том числе проверить люфт внутренней гранаты).

Добрый день!
Сливная пробка в нижнем левом углу радиатора.
Для справки - левая сторона там где левые колёса, а не правые.

Коротко: антифриз G11 лить нельзя.
G12, G12+, G13 можно, желательно с полным сливом старого и двукратной промывкой дистилированной водой.

Всем привет!
Выкладывайте здесь результаты работы по установке углов развала-схождения.

Передняя ось ...... развал -42' ......... схождение 10'
Задняя ось .......... развал -1°29' ...... схождение 20'
допуск по развалу составляет +/-1° то есть развал может быть начиная от -29' и достигать -2°29'

В процессе эксплуатации на практике развал может увеличиваться до бОльших углов.
Чем это грозит? Естественно в первую очередь неравномерным износом резины.

Штатно РАЗВАЛ НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ, выставляется только правильное схождение, при этом естественно другие углы тоже двигаются, особенно развал на задней оси.

Продолжение, понедельник 03.04.2023:

Вчера поменял пыльник левого внутреннего ШРУСа (трипоидного).
Делал это привычно прямо на машине, не снимая привода, открутил только шаровую, отвёл стойку с поворотным кулаком и тормозным диском и трипод располовинился.
Несмотря на огромную дырень в старом пыльнике, смазка осталась в большом количестве на триподе и состояние её было хорошее (без воды и грязи).
В комплекте предыдущего пыльника SASIC была хорошая полиуретановая смазка светло-коричневого цвета. В комплекте ERT 500523 тоже есть смазка, использовал её, но не уверен что она полиуретановая.

В процессе работ попутно заменил пыльник рулевого наконечника, поставил красный полиуретановый СЭВИ 6131 (от переднеприводных ВАЗов).
Также есть ложка дёгтя: в процессе возни с пыльником трипода случайно повредил пыльник шаровой опоры. Видимо проткнул поворотным кулаком пока елозил им туда-сюда...

Пробег на данный момент 349 тыс.км.

Добрый день!

Делюсь лайфхаком: Использовал в качестве шинного герметика пропиленгликоль, а именно экологически безопасный пропиленгликолевый антифриз, предназначенный для отопления и систем кондиционирования. Залил в шину 100 мл через ниппель.

Можно использовать автомобильный антифриз, но только типа G13 (пропиленгликолевый).
Пропиленгликоль хорошо "дружит" с резиной, в отличие от этиленгликоля во всех стандартных автомобильных антифризах (кроме G13).

Результат: подопытная шина, которую приходилось контролировать и подкачивать раз в неделю, больше не спускает!

Значит так и есть стравливает давление фреона внутри контура кондиционера - не держит обратный клапан.
Фреон стравливает не в атмосферу, а из области высокого давления в область низкого давления.
Криминала не вижу, если устраивает как холодит кондиционер летом - лезть не стоит.

Пластиковые крышки в разы дешевле в изготовлении, но и век их не долгий. Когда-то все клапанные крышки на аналогичных двигателях были алюминиевые.
Если китайцы на Али продают реальный алюминий, то будет отлично, но я что-то сомневаюсь...
А если крышка будет сделана из силумина, то лучше уж пластик.

Да, точно, Такаяма как раз и годится чтоб лить её в ступицы задних колёс, и то не на весь срок службы, менять приходится часто, каждые 9000 км.
Заливать очень просто: на яме или на подъемнике откручиваем датчик АБС, отводим его в сторону и через трубку или тонкий носик маслёнки заливаем Такаяму в ступицу через отверстие датчика АБС ;-)

Надо дописать: Артикул CC30V0351A и что они комплектом на три ряда.
В автодоке сейчас тоже около 780 руб.

Пару лет назад с моей подачи мы тут толпой брали CC29V0351A (на два ряда) в пределах 200 рублей (видимо была распродажа дилерского неликвида).

Загудела ступица SNR R170.36, пробег у неё большой, более 150 000 км, общий пробег машины 341000.
Примерно в середине пробега ступицы добавлял смазку и сменил направление вращения.

Ступицу менял "в поле" (на даче) с домкрата. Половина операций на ощупь (попадание TORX-50 в болты изнутри), но проблем нет (болты смазаны графиткой), замена не долгая, больше времени на ревизию задних тормозов потратил. Поставил старую Пиленгу, она с люфтом, но не гудит. На левой стороне тоже ступица с люфтом, и тоже не гудит (польская CX).

Можно купить галогеновую фару и использовать только стекло, но только от машины своего поколения, это 2005-2007 (дорестайл CR) или 2008-2010 (рестайл CR) или 2010-2013 (CW)

Настоятельно рекомендую всем устанавливать регулируемые косточки, например CA21122

Продолжаю разговор.

Пока я лазил в рейку, откручивая регулировочную "гайку", вынимая пружину и упорный сухарь, выяснилось что из рейки немного вытекло смазки. Это скорей даже не смазка, а жижа, смесь консистентной смазки рейки и гидравлической жидкости ГУРа (ATF).
Получается ATF через один из сальников рейки понемногу проникает в рейку и разжижает там смазку. Течет либо нижний сальник золотниковой системы на рулевом валу, либо левый сальник рабочего цилиндра рейки, расположенный в самом центре рейки, разделяющий "сухую" и "мокрую" части.

Ручьем не течёт, пыльники не надуваются, ATF не уходит, значит лезть в рейку чтоб менять сальники пока не буду, но добавить консистентной смазки в зону "шестерня-рейка" не помешает.

В процессе регулировки под сухарь удалось натолкать меньше 15 куб.см. смазки (медицинским шприцом), больше - трудно. Поэтому возникает желание врезать в рейку тавотницу для периодического шприцевания смазками. Хочу просверлить резьбовую заглушку (пробку) в нижней части картера рейки в торцевой части рулевого вала, под которой стоит маленький подшипник.

Эта заглушка кстати легкодоступна снизу машины (в отличие от гайки регулировки), видна на рейке в зазор между КПП и балкой подрамника.

Надо подготовиться, найти шприц и тавотницы (должны быть в деревне, сам когда-то отвозил), запастись хорошей смазкой для рейки, подобрать свёрла и метчики под резьбу тавотницы.
Перед снятием этой заглушки придется опять полностью отпустить регулировочную гайку рейки, чтобы снять боковое усилие с подшипника.

Вот эта заглушка:


А это фото того что под заглушкой:



Получается там тупик для смазки, но можно поменять подшипник на такой-же без боковых крышек или вытащить крышки из этого )))

Ох уж этот интернет...

Вчера выяснил что пружина Hyundai/Kia 57720-2D000 нам не подходит...
Естественно я это выяснил только после того как вынул штатную пружинку из рейки )))...
В итоге под пружину подложил шайбу диаметром 20 толщиной 2 мм и собрал.
Прижим регулировал так чтобы пропал стук на заглушенном двигателе,
получилось пол оборота (-180 градусов) от полностью зажатого положения регулировки.

Для информации:
Штатная пружина (просевшая) имеет размеры D~20mm H~13mm d~14mm.
Пружина Hyundai/Kia 57720-2D000 имеет размеры D~18mm H~20mm, а я видимо ошибочно подумал что D20 H18 )))
Дальнейшие поиски привели к пружине Hyundai/Kia 56523-2S000 размерами D~20 H~19 (толщиной прутка ~3,8mm)
Существует ещё подходящая по размерам пружина сжатия 220-1108052 от топливной аппаратуры отечественных тракторов D~20 H~16 (толщина прутка ~3mm).

Предыстория:
Однажды ехал утром на работу, в обычном ритме, неожиданно провалилась педаль сцепления...
Заглянул под бампер - подтекает жидкость из рабочего цилиндра, ну думаю, манжету из-за морозов повредило...

[attachment=12728:________...________.jpg]

Оказалось в продаже импортных аналогов манжеты не найти, таких ремкомплектов не видел, заказал б/у цилиндр с доставкой из другого города, и как обычно пошёл подбирать альтернативу )))

В итоге в магазине запчастей на грузовики подошла манжета от ГЦС ГАЗ-21, 66, 3307 в общем от многих ГАЗов, ПАЗов и УАЗов )))
Установил - прекрасно работает!
[attachment=12727:manzheta_22_gl.jpg]
Манжета садится на своё место на шток РЦС при небольшой помощи ручками (заправить внутреннюю юбку в крышку) при сборке штока.
Брать лучше "силиконовую" (хотя по виду она полиуретановая), а не черную резиновую, слишком уж она кривая.