Ну стоит добавить что кнопка под заглушкой только в случае, если есть кнопка DSC off.
В случае если такой кнопки нет, и стоит две заглушки, без приколхоживания кнопки не обойтись. Внутри "обрезанная" плата. И придется распечатывать еще и посадочное место под внутреннюю кнопку. Такие дела.

В общем, это успех.

Изменил 7 страниц:
Page: 0 Data: 58136
Page: 5 Data: 32768
Page: 11 Data: 57351
Page: 12 Data: 3966
Page: 13 Data: 17475
Page: 14 Data: 14648
Page: 24 Data: 50737

И теперь американец успешно показывает данные БК в литрах на 100 км, и отрабатывает нажатие кнопок прямо как cd89.

Могу помочь, если кому интересно, из Минска провести ту же операцию.

Исходники на ардуино если у кого руки чешутся.

Скетч для чтения.
И скетч для изменения нужных страниц eeprom.

И так. Скачал дампы eeprom.

Единственное что так как микросхемка с придурью и стандартный spi протокол немного не про нее, то пришлось развлекаться.

Нашел ошибку при считывании.

Исправленная версия:
CD89 (европеец с БК)
С291 (американец без БК)

Формат дампа самопальный

Адрес страницы и данные которые там храняться

Page: 0 Data: 58136
Page: 1 Data: 32768
Page: 2 Data: 58136
Page: 3 Data: 50737
Page: 4 Data: 65535
Page: 5 Data: 32768
Page: 6 Data: 32768
Page: 7 Data: 65535
Page: 8 Data: 65535
....

Пойду учиться писать да перепешу в c291 cd89, авось получится.

И так вот фотки

С291 - американец без БК
CD89 - европеец с БК

Фотограф из меня не очень но я старался.

Итак начнемс:
1) Я не нашел отличий. От слова "абсалютли". Все совпадает. Наличие элементов, типы, номиналы. Есть три резистора ноунейм. Один со стороны штекера, меряется мультиметром без проблем номиналы совпадают. И два соединенные как делитель напряжения с внутренней стороны. Из-за наличия в цепи емокостей не знаю как померять, но по "динамике" вроде как тоже те же номиналы. Если расскажите как перемерять без выпайки (они 0605 со стороны LCD, неудобно будет что бы просто для проверки выпаивать).

2) Заметил различия в поведении. Во время аварии покоцало проводку жгута с фарами и т.п. по ходу не все заметил и нет контакта с термометром внешним. Так вот CD89 пишет --- а C291 пишет -32.

3) Пробовал на авось С291 вместе с кнопкой инфо - глухо... Это тем кто выше хотел попробовать.

4) Вроде как вишенка среди бочки дегтя. Кнопка Info является единой группой резистивных кнопок H M 00 Info. Так что если появится возможность прихватить дисплей CD89 без кнопок берите Info можно присопливить с помощью резистора на 3.2кОм, ну если есть желание руки в соплях мазать.

И так смотрю я на 1-4 и видится мне что если на дорестайле прошивка действовала в зависимости от внешнего сопротивления на плате, то тут тупо разные прошивки. Как то так.

Разборка дисплея:
1) Инстументы: Если лайт версия без доступа под дисплей: ногти или ножик. Лезем под дисплей: паяльник и кусачки.

2) Кладем дисплей перед собой и немного поддевая 4 защелки с одной стороны и 5 с другой.

3) "Вынимаем содержимое" Лайт версия разборки готова.

4) Идем дальше. Осматриваемся:
[attachment=11493:20180327_213146.jpg]

а фото уже откушены выступы обведенные кругами. откусывать нужно только тонкую часть. Конструктивно они упираются в углубления крышки и разницы откушено или нет нету. Так что не страшно. Запоминаем защелку выделенную стрелкой. Будет мешать при сборке.

5) Берем паяльник и отпаиваем металлическую рамку. (лучше отпаять а не загибать) Не могу больше двух фото прикрепить отчего то. ТАк что по словам - элементарно.

6) Осматриваем защелки под рамкой:
[attachment=11495:20180327_213514.jpg]
С обведенными кружками аккуратней я одну сломал вынимаем дисплей из защелок, что бы вынуть впоследствии белую деталь.

7) Осторожно, без резких движений вынимаем белую деталь снимая с защелок плату аккуратно отгибая дисплей.

8) ничего не сломалось - Успех!

9) Собирать в обратном порядке. Будет мешать защелка о которой говорил - подтолкните ее ножиком.

И так поборол я напасть.

Глядишь будет кому полезно:
1) Дроссельные заслонки с разборок в основном мертвые, по возможности ехать надо на машине и сразу проверять, тем более что проверка займет пару минут.
2) Если двигатель трясет:
а) на холостых;
б) при торможении (бензин);
в) когда стоите на светофоре и жмете педаль тормоза (бензин);
при температуре:
а) только на холодную - прогрею все нормас (и так сойдет);
б) при любой температуре;
не питайте иллюзий, как это делал я, у вас где-то идет подсос воздуха. Это не заслонка. И это очень даже опасно на бензиновых двигателях, на дизелях стоит отдельный вакуумный насос, на бензине его нет, и давление в вакуумном усилителе обеспечивается за счет разряжения во впускном коллекторе. И когда вас трясет при нажатой педали тормоза это не только проблема из-за неправильной пропорции смеси. Это "приотпускаются" тормоза так как в вакуумном усилителе весь вакуум "утек" и разряжения не хватает что бы обеспечить нужное усиление.

Как проверить заслонку:
(быстрый вариант для тех, кто может скинуть ошибки без гемороя ELM327(10$))
1) Выключаем зажигание
2) Снимаем штекер с установленной заслонки
3) Не снимая старую подключаем "новую"
4) Включаем зажигание( не заводим естественно)
5) Заслонка щелкает приходя в закрытое положение (это ничего не значит)
6а) Жмем на педаль газа
6б) (Вторая пара глаз смотрит на заслонку) Заслонка должна реагировать на нажатие педали (допускается неполное закрытие после отпускание педали)
7) При выключении зажигания заслонка должна открыться полностью и закрыться

Если у вас заслонка не реагирует на нажатие педали смело отказывайтесь либо она не подходит именно вам либо она мертвая. (я бегал с бубном вокруг 3-х заслонок с таким же номером как у меня "L3R4 13 640", и еще 2-ух c другими номерами).

В итоге мне подошла заслонка с другим номером. Первый раздел у итоговой заслонки не совпадает (к сожалению потерял вин машины с какой было снято, а на заслонке его нет) но "13 640" тоже было.

И еще в копилку страшилок и защиту дроссельной заслонки. Суть проблемы у меня состояла в треснувшем впускном коллекторе (может расскажу отдельно про его замену). При первых запусках на холостых двигатель банально глох, даже от включения электрогидроусилителя руля. В последствии когда машина поработала в сумме несколько часов (не за один раз а где то за неделю перегона и прогревов в гараже) двигатель начал достаточно терпимо подтраивать. Я бы возможно забил на эту проблему если бы не заметил "прикол" с тормозами, точнее с их отсутствием. Так вот в виду обширности трещины делаю вывод что заслонка обучилась даже при наличии утечки после нее поддерживать холостые обороты на приемлемом уровне. Она постоянно на холостом ходу меняла положение для стабильной работы двигателя. О чем это говорит. На проблему очень легко забить. С учетом того что у меня есть друзья для которых вырубающийся цилиндр при разгоне не проблема "поддам газку побольше и норм". Будьте внимательней. А и конечно "Check Engine" молчком во время всей этой кутерьмы.

Итак что у меня есть на данный момент.
При организации питания по указанной выше схеме нет шумов ни при проигрывании ни при паузе проигрывания, Ура

[attachment=11362:low1.png]
[attachment=11363:low2.png]
[attachment=11364:middle.png]
[attachment=11365:back.png]
[attachment=11366:full.png]

На данный момент проверяю постепенно все функции платы и вношу правки что бы версия 5.1 работала без проблем

Что есть на плате:
- 3 CAN модуля (дисплей, MS-CAN, HS-CAN)
- RDAC для управления резистивными кнопками (планируется функционал по управлению магнитолой через кнопки, а так же круиз + 4 канала если найдется необходимость управлять чем то еще)
- Часы на DS3231
- Программатор для обновления прошивки
- 5 реле что бы замыкать размыкать если что надо будет
- Отдельный импульсник для зарядки телефона
- MicroSD
- CSR8645
- Выход на внешний GPS модуль
- HTC-05 для связи с мобильником для обмена данными (пока не припаян)
- ну и радиатор с карлсончиком что бы перестраховаться от возможного перегрева ( без htc-05 не греется вроде но он жрет не мало)

Из проблем:
- Сброс CSR8645 о чем выше
- Китаец блин вместо RDAC на 10 кОм прислал 50 кОм а им невозможно моделировать сопротивление на 50 Ом.
- Не получилась защита от перенапряжения на тиристоре ( тиристор постоянно был открыт, да и на практике из-за большого сопротивления тиристора в открытом состоянии при низком напряжении не хватает тока для срабатывания предохранителя)


Что будет дальше:
- Дальнейшая проверка функций
- Разработка прошивки
- Изготовление передней заглушки (отсутствует на фото) на 3D принтере который будет держателем телефона. Сейчас сделана черновая болванка но есть проблемы... конечно буду подправлять и буду делать на чистовую.

Итак. Текущие результаты:

Использовать CSR8845 напрямую без доп элементов сложно.

1) Первое и главное. Выключение питания модуль расценивает как аварию, и после возврата питания не стартует без дополнительных телодвижений. Необходимо подтягивать POWER_EN к земле, затем к +4. Только после этого модуль стартует.
Альтернативой можно подключить мелкий аккумулятор....

2) Вслед за этим эффектом следует то, что после аварийного выключения модуль стартует с низким уровнем громкости на выходе, очень низким. Когда это обнаружилось я думал возвращать усилитель назад.

Но так как цель была сделать обвязку на кнопки руля это удалось обойти. При включении МК прижимает ненадолго POWER_EN к земле что бы модуль запустился и вытягивает звук на максимум. Единственное что это занимает около 7 секунд.

Для управления кнопками я использовал МК (в частности Mega 168 можно легко заменить на 48 88 и просто 8), он следит за нажатием кнопок на руле и дергает соответствующие контакты модуля. Подход работает, треки листаются по нажатию кнопок на руле. Все играет лепота.

Так же случилось несколько неприятностей:

1) После подключения, выяснилось что модуль дает шум, отличный от петли, какой то цифровой шум. Не замечал его когда подключал модуль напрямую, видимо дает МК. Буду дальше смотреть что с этим сделать. Радует что шумит только тогда когда отсоединяется аудио поток с телефона (остановка проигрывания). Модуль переходит в спящий режим и появляется этот шум. При проигрывании ничего постороннего нет.

2) Почему то не получилось запустить слежение CAN шины. Пока что реакция на кнопки будет в любом режиме магнитолы.

3) Ну и полный позор. Во время одного из экспериментов закоротил модуль. Модуль мило пыхнул и сыграв музычку "ну ты лох" почил. Ждем алиэкспресс.

По закону подлости закоротил я это все вот сегодня утром когда доделывал "бантики" а завтра в обед уезжаю колесить по европе и хотел закончить к поездке....
Но ничего есть старые модули XS 3868 припаяю на соплях его, там тоже будет все листать и т.п. ну возможно будет шуметь постоянно, а может не будет, вечером посмотрим.

Что дальше:

1) Доделать слежение за CAN для распознания режима магнитолы.

2) Борьба с шумом в простое.

3) Так как по сути даже в режиме AUX мы можем использовать только 2 кнопки вверх/вниз, буду искать как отследить режим круиза. И при выключенном круизе можно будет добавить reset set cancel для полноценного хэндсфри со звонками и прочими плюшками

Надо согласовать с женой покупку осциллографа, так как на малых контроллерах очень сложно дебажится без него.

Банально вверх ногами поставил при пайке. Вплоть до дымка. :'(
По симптомам spi работает. Отвечает корректно на команды. Но видимо перегорели выходы can. Нет ответа по шине. Замена на четвертый модуль решает проблему. Очевидно запек

Итак, пересобрал по быстрому схему на линейный преобразователь +12 -> +4, выкинул аккумулятор. Снял ГУ, начал подключать проводки и тут бааааа, а входы то дифференциальные.
Отчего я раньше на это не посмотрел. Выкинул усилитель из схемы.... В разъеме есть +12 и земля сразу, лепота. Подключаю по распиновке из поста 007gk. Хоть и она имеет ошибку, на схеме нет указания что Pin M определяет включен ли штекер в разъем aux. Без того что бы этот пин был притянут на землю, ГУ не переходит в режим AUX.

И так все включил а модуль не определяется.... Иду домой, от компьютерного БП все ок, а в машине фиг.

В общем эти +12 подставные. С +12 прикуривателя и землей с разъема все отлично определяется.

Настал момент истины, на телефоне звук на минимум, на руле на максимум, на паузу иии ТИШИНА... Я щаслив.

Завтра накидаю схему на простейшем МК что бы мониторить CAN шину для определения режима ГУ и если режим AUX то реагировать на кнопки вверх вниз и перекидывать треки. Будем считать это упрощенным вариантом главной цели.

Итоговую схему конечно же выложу сюда.

Спасибо !Lnur за оказанные консультации.

Я подключался непосредственно с клеммника магнитолы и были те же шумы.
Импульсный преобразователь дает отличные шумы от петли. Так что вот.

Городить вентиляторы это по моему мнению избыточно для того что бы бороться с избыточным теплом.
Подключение 2 кренок последовательно не изменяет общего количества тепла которое необходимо рассеять, только разнося его на две точки, все равно его слишком много.

Почему не использовал готовый, в частности в этом нет возможности использовать как гарнитуру и стоит он с блютус 8 баксов .
У тех что есть гарнитура в районе тех же 8 баксов это какие то гарнитуры в прикуриватель....

Встроить незаметно в панель такое решение не получится. Более того готовое решение нельзя потенциально развить до решения с теми же кнопками.

Да и блин руки то хочется почесать.

Итак что нам понадобится:

1) Блютус модуль, рекомендую csr8645, да он дорогой (5$) и требует усилителя, но он крутой, очень крутой, о нем ниже.
2) Если используется CSR8645 то усилитель например SGM4812 (2$)
3) Модуль зарядки на TP4056, нужен тот у которого 6! контактов помимо юсб (IN- IN+ OUT- OUT+ BAT- BAT+), те у которых нет OUT- OUT+ не подойдут. (0.6$)
4) DC-DC преобразователь их тьма подбирается под батарею (об этом ниже)
5) батарея Li-ion хоть от старого телефона (как в моём случае)
6) Реле на 12 в с двумя группами на два переключателя (DP-DT) ток потребления 1-2 Ампера (на рынке 0,7$)
7) Многооборотистый резистор на 10кОм (его можно сохранить после настройки платы) (копейки)
8) Аж один конденсатор на 16V на 10-100микроФарад (uF) (еще копейка)

9) Немного выпрямленные руки

Подробнее о компонентах:

1) О самом модуле. Я уже три дня копаюсь в его настройках и до сих пор не все понимаю, возможностей тьма. На али есть исполнение модуля сразу с усилителем, там и выводы проще припаять. Но надо внимательно смотреть на них. Лишь некоторые выходы распаяны. Если мы хотим лезть в настройки модуля нужны выходы для работы с SPI такие есть но не все. Так же все что я видел с усилителями имеют обвязку и выходы только под один микрофон, сам же модуль имеет режимы шумоподавления под два микрофона.
Но в тоже время надо учитывать что по дефолту припаивать модуль сложно и повторно перепаять тоже сложно. Есть дополнительные платы которые обеспечивают переход на привычные штырьки 2.54 на все выходы но это доп деньги

2) Усилители TPA6112. Их китайцы по дефолту собирают с большой экономией, больше всего заметны конденсаторы на входах С1-С4 по документации там должно быть 390 nF китайцы же пихают 10nF в итоге проваливаются низкие частоты. Сразу перепаиваем их на нужный номинал. Возможно установка малого номинала обусловлена дороговизной нужного номинала в используемом китайцами формате (0603 по ходу) у меня удачно получилось впихнуть на те же площадки конденсаторы 0805 так что все можно.

3) модуль зарядки написано выше 6 контактов. Потому что если на постоянную бросить питание модуля и батарею на BAT+ то модуль не будет заряжать. Только 6 контактов.

4-5) у меня была батарея на 3000мАч. Это огромная батарея для данного устройства, она большая как по размеру так и по емкости. В режиме ожидания соединения она будет работать .... 42 дня. В режиме проигрывания на максимальном звуке.. 4 дня. Так как батарея большая то и ток зарядки должен быть большой отсюда большой DC-dc преобразователь. В ваших схемах да и в моей в будущем этот узел надо менять.

6-7-8) пока нечего добавить. Единственно реле подбирается по току в зависимости от пунктов 4-5.

Итак принцип действия:

Основная идея простая. Бортовая сеть включена - работаем от аккумуляторов. Бортовая сеть отключена - заряжаем аккумулятор. Тут возгласы "уууу сядет аккумулятор". Спокойно.

Переключение осуществляется за счет реле. И тут нам нужно реле на 2 группы. Нам надо отключиться и от земли и от +12в, это важно.


Реле управляет подключением к бортовой сети, DC-DC дает на +5В, контроллер tp4056 питает модуль и заряжает, если надо, батарею, модуль принимает сигнал от телефона выдает на усилитель, усилитель на вход AUX.

В итоге при включенном питании все работает от аккумулятора петли нет, помех нет, при вынутом ключе зажигания происходит дозарядка аккумулятора, после окончания зарядки контроллер засыпает. В данном режиме потребление всего устройста 8 милиампер. 7.2 из них за счет потерь в DC-DC преобразователе. Думаю если там оптимизировать можно добиться лучшего результата. Батарея на 60АЧ будет работать 312 дней. По моему мнению мелочи.

Фото моего текущего исполнения. Да уродливо, да громоздко, но в основном из-за сбора на готовых и имевшихся под рукой элементов и на куске двп, задолбало делать печатные платы по 10 раз. Так же распаяны все выходы модуля, так что бы можно было с ним эксперементировать, это сильно повлияло на размеры основной платы усилителя и модуля.


[attachment=11292:mazda5_1_.png] [attachment=11293:mazda5_2_.png] [attachment=11294:20170718_062216.jpg]

Собственно вот. Когда наиграюсь и будет время переделаю все на одну плату и уменьшу размеры в разы.

Собственно началось с того что радио быстро надоедает, не везде ловит, mp3 в ГУ нет а писать на CD ради полутора часов музыки... не айс.

Обрадовался, я было наличию AUX, но возникло две проблемы:
1) При проигрыванию с телефона батарея телефона разряжается (ну надо же). А при подключению зарядки появлялся жуткий звук наводки. Так я познакомился с термином Ground-loop.
2) На руле есть классные кнопки но они не переключают треки на смартфоне, переключать треки руками на телефоне можно, но есть же кнопки.
3) В дополнение ко всему просто при включении зарядки в прикуриватель сильно просаживается качество приема радио.

Плюс ко всему наткнулся на тему ustas и загорелся идеей, надо читать CAN-шину. К несчастью (или радости) я не заметил главной для меня информациии "в CAN-шине нет кнопок на руле!!!", ну об этом дальше.

Сразу ремарка, паяльник держал только в детстве и только эпизодически и только когда надо было припаять отвалившийся проводок в компьютере. Так что опыта во всем этом не было, да и отваливалось снова как то уж быстро.

Версия 1.0:

После непродолжительных закупок на ali куплены ардуино, кан модуль, блютус модуль и преобразователь dc-dc. Собрал все это и после непродолжительных поисков кнопок в CAN обнаружил запись на этом форуме кнопок в CAN нет (и снова ну надо же). Найдены волшебные проводки по которым можно смотреть кнопки!!!
Получен опыт:
1) Читаем CAN, отправляем на дисплей, все как описано ustas, за что ему спасибо.
2) Читаем кнопки на руле.
3) Отправляем данные на телефон.

Провалы:
При написании простейшей прошивки заметил что на arduino как то быстро растет объем скетчей написал "Hello world" а уже 15% flash, принял решение дальше перейти на микроконтроллер без arduino. Да и выглядела версия 1.0 ужасно.

Версия 2.0
С учетом полученного опыта родилась новая версия:
1) МК Atmega 2561 на котором до сих пор и работаю
2) 3 CAN модуля
3) Чтение кнопок руля
4) Управление зарядкой телефона и собственно зарядка
5) Bluetooth для обмена данными с телефоном.
6) Встроил модуль XS-3868 для передачи аудио сигнала

Получен опыт:
1) Расходы, дистанции и все что хочешь на дисплей. Обращение с дисплеем и CAN считай закончено.

Провалы:
1) Наводки черт бы их побрал.
2) Множество ошибок на плате, облажался

Напоминаю, плат я до этого не делал, а тут TQFP-64, контроллеры не прошивал и прочее в общем опыта в этом всем не было.
И конечно же снова фантазия пошла дальше, надо же добавить управление кнопками.

Версия 3 (main) тут кратко:
1) Добавил управление кнопками
2) Выделил Bluetooth-аудио в отдельную плату.

Опыт:
1) Могу клацать кнопками на руле с телефона

Версия 3 (audio):
Сделал распайку модуля XS-3868 с фильтрами помех по питанию, начитавшись сделал так что можно брать землю с разных точек

Опыт:
1) НАВОДКИ!!!!!!!!!

Версия 4(main):
Если чтение и управление кнопками слева не вызывает проблем, то есть же и кнопки справа. Но с ними надо осторожно. Опасно будет вдруг включить круиз и выкрутить положение на 200 км/ч.

На данный момент основная и надеюсь конечная.
1) Зачем-то добавил часики
2) Есть кнопки круиза.
3) Встроил программатор и USB-UART прямо на плату.
4) Учитывая мою фантазию и то что мысль "а не добавить ли мне такую фичу" приходит раньше чем завершаю разводку текущей версии на компе, перешел к принципу бутерброда. Вынес МК, 3xCAN, 2 блока управления кнопками руля, программатор и часики на основную плату и сделал возможность добавления этажей на плату, как в шилдах arduino.

НО!
Я таки пережег 3 из 4-х MCP2515, на данный момент жду посылку из китая, поэтому по данному направлению пока ничего .

Версия 4 (audio):

Самый верный способ убрать наводки запитать bluetooth модуль от батареи, но батарею надо заряжать, начались опыты по созданию версии 4(audio) в ходе которых выяснилось что до боли знакомые мне наводки XS-3868 дает даже от батареи, просто очередной модуль (сломать их оочень просто) шумел громче остальных и услышал я их еще дома в наушниках. БЛИИИН сказал я, и обрадовался тому что зачем-то прикупил себе другой модуль CSR8645.

Подключил его ( а он еще и диф-усилитель требует так как имеет нестандартные выводы L- L+ R- R+):
1) в наушниках -тишина
2) в машине - тишина
3) качество - шикарное

Далее подробней о полной сборке данной версии, если кому-нибудь будет интересно.

Это вход aux
2 провода на аудио сигнал (2 канала)
Сигнальный провод вставленного джека в разъем у прикуривателя
Земля

Что за что не помню.

Кнопки на руле приходят на основной разъем если память не изменяет обозначаются sw+ и sw-.

Добрый день.
Летом приобрел американку 2008 года 2.3 акпп. За прошедшие пол года уже успел накатать порядком километров. Всем доволен. Долго читаю форум решил таки представиться. Принимайте в ряды.