Привет!

Температура включения вентилятора 104 градуса.

Стрелка на приборке стоит как вкопанная на середине шкалы от 70 до 110 градусов (привет от хитрых японцев) чтобы не нервировать потребителя ))).

Привет!

Трубка выходящая из мотора - это EGR, там есть прокладка (№15 на схеме), возможно она и держит коллектор.

Трубку масляного щупа снял?

Это не датчик...
Это даже не кнопка...
Это именно черная резинка!!!

Не ставил по двум причинам (минусам):
1. Неудобно регулировать,
2. Большая нагрузка на эти рычаги.

поэтому ставил регулируемые косточки по двум причинам (плюсам):
1. Легко регулировать,
2. Небольшая нагрузка на эти рычаги.

А на серпах меняем сайлентблоки (начало этой темы) и забываем про них надолго.

Подушки на двигателях LF (2.0) и L8 (1.8) одинаковые.
МКПП и АКПП тоже нет отличий по подушкам.

Привет! Не пробовал. Подходит. Получится.

На рестайл CR в Европу шло два вида бампера, я их называю "улыбашка" и "злой" бампер.


Улыбашка - название говорит само за себя - машина улыбается решеткой радиатора, такой бампер шел только в Европу (фото из википедии).


Злой - это комплектация Актив, выражение морды машины невесёлое, такой бампер шел во все страны (фото из википедии).

На Актив заглушки ПТФ в виде трапеции широкой стороной вверх, такие туманки в сборе легко найти на разборках, много их приходит с ДВ.
На улыбашку заглушки ПТФ в виде трапеции узкой стороной вверх, такие туманки и сам бампер на разборках редкость, новые стоят неадекватных денег, проще бампер от Актива взять в сборе.

А сами туманки (круглые фары) на всех Мазда-5 одинаковые. В принципе они такие-же и на других Маздах тех лет за редким исключением.

Возьмём к примеру трёхполосную акустику (динамики ВЧ+СЧ+НЧ).
Два динамика одновременно работают на одной частоте на границе раздела кроссовером.
СЧ динамик приближается к своей нижней границе, НЧ динамик - к своей верхней границе частот. Хоть с приближением к частоте раздела благодаря кроссоверу напряжения на обоих динамиках становится ниже их среднего амплитудного значения, оба динамика одновременно работают на одной частоте, происходит сложение сигналов СЧ и НЧ динамиков и АЧХ АС становится ровной.
Но по фазовой характеристике НЧ динамик работает через интегрирующую цепочку (ФНЧ) в кроссовере, создающую отставание по фазе, а СЧ динамик работает через дифференцирующую цепочку (ФВЧ) в кроссовере, которая даёт опережение по фазе.
На частоте своей настройки ФНЧ и ФВЧ поворачивают фазу на 90 градусов, но в противоположные стороны!
В итоге имеем красивую ровную АЧХ и бешенно скачущую ФЧХ 0т -90 до +90 в районе границы раздела.
Фазы динамиков вблизи границы раздела отличаются на 180 градусов!
Т.е. грубо говоря приближаясь к частоте раздела один динамик начинает работать вперёд, другой назад.
Да тут не каша, тут какафония будет!

Вот почему например не бывает трёхполосных студийных мониторных АС, они обычно ВЧ+широкополосник.

"Широкополосный динамик большой мощности в природе не существует"
- никто и не спорит, нахрен он кому сдался?!!!

"В АС ставят фильтры для каждого динамика, чтобы они работали в заданном диапазоне частот"
- это было бы идеально, если, например, НЧ динамик работал бы на частотах 20 - 499,9 Гц, а СЧ 500 - ... Но это невозможно! Фильтры разделяют всегда с заметным перекрытием диапазонов, т.е. НЧ динамик всё ещё что-то пытается воспроизвести на СЧ диапазоне, а СЧ - на НЧ и эти звуки мешают другому динамику, потому что отличаются по фазе.

Что такое отличие по фазе на 180 градусов - памятка для обывателя: Возьмём обычные наушники и перепаяем провода только на одном "ухе" = "+" поменяем на "-". Послушайте "новый звук"... Понравилось? Не думаю... )))

В штатных динамиках бумажный диффузор, бумага является самым простым и доступным материалом диффузоров для получения высокого качества звука.
Не зря Hi-End акустика в большинстве своём до сих пор сделана из бумаги.
Но бумага недолговечный материал в условиях перепада температур и влажности в автомобиле, поэтому большинство производителей нештатной акустики применяет диффузоры из различных полимеров, и это сплошной компромисс по звуку и не у всех это получается хорошо.

В общем суть ясна из названия темы.
Доработки описаны в интернете (метод Халина), но они более серьёзные и ИМХО во многих аспектах избыточны.
Здесь же я опишу то что сделать необходимо и достаточно.

Прежде всего знакомимся со статьями Халина:
Первая тема - Доработка штатной головы Мазда3
Вторая тема - Доработка штатной головы Мазда3

Разбираем магнитолу полностью до основной платы:



Наблюдаем на плате 4 внешне одинаковых красных конденсатора:



Это разделительные конденсаторы между DSP и усилителем мощности.
Именно они максимально влияют на слышимый частотный диапазон магнитолы снизу, срезая большую часть НЧ составляющей.
Штатно их номинал на фронты 56 nF (563), на тыл 39 nF (393) это искусственно срезает НЧ диапазон.
Частота среза f = 1/(2пRC) = 31 Гц по фронту и 45 Гц по тылу (спад 0,7 по уровню сигнала или -3 дБ), при входном сопротивление усилка 90кОм (в чём я очень сомневаюсь). Реальный звук штатной магнитолы можно оценить с частот примерно 100 и 150 Гц соответственно для фронта и тыла.

1. В общем расширяем звуковой диапазон воспроизведения вниз (+НЧ), делаем так:
Увеличиваем емкость конденсаторов фронта С249 и С250 со штатных 56nF до 330nF (0,33uF) как минимум (можно больше).
Увеличиваем емкость конденсаторов тыла С253 и С254 со штатных 39nF до 56nF от фронта - тыльные колонки в пятке не способны на большее из-за конструктивных особенностей их установки.
Можете вообще не трогать С253 и С254 )))
Примечание: электролитические конденсаторы в этой цепи не использовать.
Сам я не выпаивал эти конденсаторы, а просто допаял параллельно к штатным дополнительные конденсаторы с обратной стороны платы, так проще ))).

2. Приемник, расширяем воспроизводимый диапазон вниз (+НЧ):
Увеличиваем емкость разделительных конденсаторов от приемника С225 и С226 со штатных 100nF (0,1uF) до 470nF (0,47uF), или хотя-бы до 220nF (0,22uF).
Также можно допаять сверху имеющихся конденсаторов дополнительные SMD конденсаторы 100nF (0,1uF).

3. Смещаем вниз частоту регулятора тембра НЧ:
Увеличиваем емкость конденсаторов С241, С242, С243 и С244 со штатных 100nF (0,1uF) до 220nF (0,22uF), или хотя-бы до 200nF (0,2uF).
Также можно допаять сверху имеющихся конденсаторов дополнительные SMD конденсаторы 100nF (0,1uF).

4. Убираем тонкомпенсацию на частотах выше 1кГц. Такой цепи нет даже на типовой схеме включения DSP, это какая-то самодеятельность SANYO - производителя магнитолы, отнюдь не улучшающая звук.
Выпаиваем с платы резисторы R281 и R282 (222) тем самым исключаем эту цепь и выравниваем АЧХ выше 1кГц.

5. Смещаем вниз частоту НЧ тонкомпенсации.
Увеличиваем емкость конденсаторов С231 и С233 (включены параллельно) со штатных 56nF+56nF до 200nF.
Увеличиваем емкость конденсаторов С232 и С234 (включены параллельно) со штатных 56nF+56nF до 200nF.
Также можно допаять сверху к одному из имеющихся конденсаторов (С231/233 и С232/234) дополнительные SMD конденсаторы 100nF (0,1uF).

В итоге проделанной работы мы получаем сбалансированный звук штатной магнитолы.

Спроси: "Какой диагноз - кольца просели или клапан прогорел?"
Спроси: "Можете сделать замер компрессии С МАСЛОМ в подозрительном цилиндре?"
Если компрессия поднимется - значит кольца. Если нет - клапан прогорел.
Если компрессия с маслом поднялась, то скажи: "Сделайте мне раскоксовку двигателя и замерьте компрессию повторно"
Если причина - клапан можно махнуть только ГБЦ, или клапан.

Что-то забыл я отписаться сразу...

По приезду домой купил вот такой ключик на 41 (артикул 70541)
[attachment=12422:_____41.jpg]
Обточил его на точильном круге - сделал одну сторону плоской, без внутренней фаски на гранях, иначе стопорную гайку было не зацепить.

А вот шестигранник из болта и гаек, Абхазского производства:
[attachment=12423:WhatsApp...20.18.30.jpeg]
[attachment=12424:WhatsApp...20.18.48.jpeg]
Позже я выточил аналогичную по форме цельную деталь из попавшегося под руку, подходящего по размерам железа.

Регулировочную гайку из рейки выкручивал, пружину и сухарь вынимал, криминального износа на нём не заметил, пружина подсевшая, можно было и не разбирать.

Вынуть свечи, ловить ВМТ и смотреть положение распредвалов, и датчика КВ, возможно не соответствуют.

Ну и подсосы воздуха проверить

Решение обычное - ремонт или замена впускного коллектора.

Ремонт:
1. Снять коллектор, диагностировать состояние заслонок
2. Менять заслонки на ремонтные от Форда 1317276
3. Закрепить конец оси заслонок (со стороны 1-го цилиндра). Ось там квадратного сечения и в первую очередь разбивает свои пластиковые втулки. В идеале установить на конец оси маленький подшипник.

Замена на коллектор с разборки - проще и возможно даже дешевле.

Система АБС включается при достижении 20 км/ч после запуска двигателя и начала движения.

Рома (Ronen), нет конечно, это даже не аналог, просто по размеру подошли.

VTCC - это чёрный клапан, а коричневый клапан - это изменение длины впускного тракта, он работает на оборотах от 4300..4500 укорачивая впуск на высоких оборотах. Его у меня на 1,8 литра движке нет.

Проверяют работоспособность клапана (как и любого исполнительного прибора) вольтметром по изменению напряжения на проводах.

Пока экспериментировал некоторое время поездил без обманки, естественно загоралась ошибка P0421, я её тут же сбрасывал (у меня мини БК), но потом вдруг заметил что перестала работать заслонка VTCC впускного коллектора и даже напряжения на открытие клапана от PCM нет.
Запланировал блок PCM вскрывать, думал сдох транзистор, управляющий пневмоклапаном привода заслонки...
Но вернул на место обманку и оказалось вдруг что и заслонка VTCC работает (случайно обнаружил).
Вот так бывает.

P.S.: Кстати кто обращался к "прошивальщикам" за отключением второй лямбды (так называемый "переход на евро-2") проверьте у себя работоспособность заслонок впускного коллектора.

Эксперименты с электронной обманкой привели к следующему результату:
Моей пятке оказалось достаточным врезать только сопротивление в разрыв сигнального провода второй лямбды.
Эта простейшая "обманка" снижает амплитуду сигнала измеряемого напряжения датчика кислорода и PCM опять считает что всё хорошо, катализатор исправен))).

Резистор и вывод разъема PCM обозначены на схеме зеленым цветом.
[attachment=12441:_______.gif]
Черный провод от вывода 2AH разъёма PCM необходимо перерезать, концы зачистить от изоляции и подключить к ним резистор 1 мегаОм.

Желательно обжать на концах разрезанного провода наконечники типа НШВИ и использовать клеммник для соединения с резистором.
В случае если в ходе дальнейшей эксплуатации будет появляться ошибка лямбды типа "No activity detect" нужно будет снизить сопротивление резистора до 750...500 кОм.

"А я же говорила" @не_помню_кто_сказал )))

Схождение спереди было минус 2 градуса 20 минут!!! Это очень много, такой угол уже в глаза бросается и очень сильно жрёт резину.

Зад, судя по распечатке, не трогали. Сзади справа развал больше, а схождение слишком маленькое - будет жрать резину. Надо сайлентблоки смотреть. Скорей всего проблема в правой косточке или в серповидном рычаге.
В принципе рычаги лучше менять парой, потому что слева угол развала близок к пределу допустимого.

У Премаси так же как у Мазда-5 есть и дорестайл и рестайл.
Бамперов у CR (2005-2010) всего 4 вида, два дорестайловых и два рестайловых.

Шторки меняются только в ксеноновых фарах. В галогеновых фарах шторка отлита в едином блоке с корпусом линзы и кронштейном фары.
Отсюда следует, что на разборках М3 в качестве донора шторок нужно искать только ксеноновые фары (галогеновые бесполезны от слова совсем), а это не так легко как кажется.

В каталоге прокладки клапанной крышки 2,0 и 2,3 разные - это так... чтоб навеять вам сомнения

LF02-10-230
[attachment=12327:img.jpg]

L3K9-10-230
[attachment=12328:img__1_.jpg]

Небольшой совет: чтобы чувствовать угол наклона ручки КПП при переключении "первая/задний ход" держите рукоять не сверху как бильярдный шар, а боковым хватом как трубу. Такой хват позволяет точнее оценить положение рукоятки в пространстве и не попадать случайно в "R" вместо "первой".

Я когда-то в автошколе на десятке без ограничителя ЗХ катался и сдавал, и именно инструктор меня научил так держать ручку КПП. С тех пор полезная привычка осталась, хотя на своей десятке ограничитель был.

Привет! Поздравляем!


У Автостронга ещё видеоролики на ютубе интересные по разборке агрегатов, в том числе и наших.