1. Спецприспособление для фиксации шкива коленвала обязательно (универсальное из магазина или специально изготовленное, но специально изготовленное удобнее и позволяет удерживать шкив без участия помощника).
Заблокировать коленвал МКПП не получится, т.к. момент затяжки болта очень большой (по инструкции: затяжка болтом до 100Н/м с последующим доварачиваем на 90гр, в итоге по факту получается около 300 Н/м, по ощущениям затяжка больше чем ступичной гайки. а там затяжка 200-250 Н/м), поэтому сцепление МКПП будет проворачиваться.
2. Рисунок пецболта [attachment=10723:________.jpg] из набора специальных удерживающих приспособлений для обслуживания MAZDA-FORD (отдельно не продается)
Спецболт изготовлен из обычного болта М10-1,5 (обточен на наждаке по указанным на рисунке размерам).
Важно соблюсти размеры указанные на рисунке, потому что в обточенный конец спецболта будет упираться противовес коленвал в положении ВМТ 1-го цилиндра, а если ввернуть не обточенный болт, нужного положения коленвала не выставить (противовес упрётся не в торец болта а в резьбу снизу, до ВМТ коленвал не дойдёт)
[attachment=10724:100_6516.JPG]
Для замены цепи нужно снимать шкив и крышку цепи, по другому не получится, натяжитель внизу.

[attachment=10711:100_6520.JPG]
Новая цепь и старая, видно что старая сильно растянута, болталась так что уже начала задевать за клапанную крышку, был сильный шум, при этом блок управления ошибку не выдавал. На башмаках износа нет. Если цепь уже лязгает нужно вскрывать движок и менять изношенные детали т.к. дальше ситуация будет только ухудшатся, может наступит хана муфте изменения фаз на впускном валу, дальше может перескочить цепь с последующим загибом клапанов. Шток натяжителя при новой цепи полностью задвинут.

Всем привет.
Отчёт по замене цепи привода ГРМ MAZDA PREMACY 2007 г.в., LF-VD, пробег 125 000 км.
В связи с наличием посторонних звуков (звон, лязг) в двигателе со стороны привода ГРМ, (на холостом ходу и на средних оборотах, на повышенных оборотах звук меньше), проведённому осмотру и ощупывании цепи через маслозаливную горловину пришёл к выводу о наличии её растяжения и о необходимости её-же (как минимум) замены.

Предварительно, до начала ремонта:
1. Куплены следующие запчасти
- Прокладка клапанной крышки L3K9 102 30 – 1 280 руб.
- Фрикционная шайба L3K9 114 07 – 1 950 руб. (3 шт.)
- Болт шкива коленвала 18379-1149131 – 460 руб.
- Цепь L3K9 122 01А – 4 750 руб.
- Сальник коленвала 16571-1667955 37*50*80 – 530 руб.
- Герметик прокладка DoneDeal (серый) – 350 руб.
2. Изготовлено приспособление для фиксации шкива коленвала [attachment=10701:100_6501.JPG]
3. Изготовлен болт специального профиля (спецболт), для фиксации коленвала в ВМТ 1-го цилиндра.
4. Изготовлена металлическая пластина толщиной 5 мм, для фиксации выпускного распредвала в положении соответствующем ВМТ 1-го цилиндра.

Ремонт проводил в гараже без ямы, правую сторону домкратим и на козелок.
Поехали:
- снимаем клапанную крышку, свечи, приводные ремни, натяжитель приводного ремня, правую опору двигателя (ставим домкрат под картер), компрессор кондиционера (шланги и провода не отсоединяем, только чуть опускаем его от двигателя, чтобы не мешал), шкив помпы.
- ставим поршень первого цилиндра в ВМТ на такте сжатия (далее - ВМТ), для этого выкручиваем из блока цилиндров заглушку и вкручиваем спецболт, доводим коленвал до упора в спецболт, при этом должны получить следующее:
1. Через отверстие в шкиве можем завернуть в боковую крышку болт, для фиксации правильного положения шкива соответствующего ВМТ.
2. В паз на выпускном распредвале, можем вставить металлическую пластину толщиной 5мм, для фиксации распредвала, в положении соответствующем ВМТ, если пластина не вставляется (паз расположен вертикально) нужно провернуть коленвал на 180 гр. Маркером ставим метки на цепи и на звёздочках (после снятия цепи переносим метки на новую цепь).[attachment=10703:100_6504.JPG][attachment=10704:100_6514.JPG]
3. Маркером ставим метки на шкиве коленвала и на датчике положения коленвала, демонтируем датчик.[attachment=10702:100_6496.JPG]

Снятие шкива коленвала
После установки по п.2 п. 3, выкручиваем болт фиксирующий шкив, убираем пластину фиксирующую распредвал (чтобы при откручивании болта коленвала не свернуть и не повредить их и прилегающие детали)
Устанавливаем на шкив приспособление для фиксации шкива коленвала надеваем на него трубу.[attachment=10705:100_6502.JPG] [attachment=10706:100_6507.JPG] [attachment=10707:100_6510.JPG] [attachment=10708:100_6525.JPG]
Воротком с головкой на 21 и с трубой в качестве усилителя откручиваем болт. Болт закручен намертво, поэтому берём трубу подлиньше (у меня труба была 1,8 м) и давим не стестняемся, Все болт сдался. Снимаем шкив.

Снимаем боковую крышку привода ГРМ, меняем в ней сальник коленвала.
Проверяем что коленвал установлен в ВМТ (упереть в спецболт), устанавливаем пластину в паз распредвала.
Снимаем старую цепь, метки с неё переносим на новую [attachment=10710:100_6519.JPG] цепь растянута (сравниваем с новой)
Провёл осмотр деталей привода ГРМ: износа на башмаках, на звёздочках нет.
Снимаем и промываем натяжитель (шток натяжителя полностью выдвинут и уже ничего не натягивает), задавливаем его, фиксируем в задавленном положении провлочкой и ставим на место.[attachment=10709:100_6515.JPG]
Между звездочками коленвала меняем фрикционные файбы.
Устанавливаем новую цепь (по меткам), выдергиваем провлочку из натяжителя и он натягивает цепь (немного помогаем ему чуть надавив на башмак натяжителя)
Садим на герметик боковую крышку, прикручиваем болтами.
Устанавливаем шкив коленвала фиксируем его болтом фиксатором (а пластина распредвала и спецболт находятся на месте), затягиваем новым болтом до 100Н/м потом доварачиваем на 90 гр. Здесь есть проблемка: если тянуть как указано в инструкции т.е. затягиваем новым болтом до 100Н/м потом доварачиваем на 90 гр, если не держать шкив приспособлением строго в неподвижном состоянии то можно свернут и спецболт и пластину и болт фиксирующий коленвал, поэтому я т.к. работал в одно лицо и не мог одновременно держать шкив и заворачивать болт сделал так:
вначале завернул болт на 50 Н/м, потом убрал все установочные приспособления и дальше тянул болт по инструкции т.е. 100 Н/м и далее 90 гр.
После этого проворачиваем коленвал на два оборота, ставим установочные приспособления и убеждаемся что все у нас совпадает.
Далее собираем в обратном порядке.
Фото прилагаются, есть ещё, но больше не загружаются.
В результате проведенных работ машина прет лучше, посторонних звуков нет, мотор шепчет, ну и мне хорошо. Надеюсь кому-нибудь полезен будет мой отчёт по проделанной работе.

Доброго времени суток. Если есть у кого информация как выставить (застопорить) распредвалы на двигателе LF-VD (DISI) при замене цепи, прошу поделится. Предполагаю что для этого нужно снимать ТНВД, или предусмотрена специальная планка другой конфигурации нежели на других LF?
Кто знает подскажите пожалуйста.

Всем привет. Менял втулки переднего стабилизатора в январе 2013. Ставил втулки и скобы от нивы2123, прошло 2,5 года появился стук, буду опять ставить такие же, т.к. соотношение цена-качество получилось вполне нормальное. На задний стабилизатор летом 2015 поставил втулки от Калины, под родные скобы встали хорошо, родные втулки отходили 2 года.

Для заднего стаба Mazda Premacy (M5) размеры те же, только диаметр отвертия 19 мм.

Самое простое - поменять резинку дворника, возможно она уже задубела (состарилась), можно и весь дворник, или проблема глубже?

С наступлением зимы стал напрягать дорозжный просвет, но недолго, поставил проставки. А вообще каких-то косяков явных (может втулки стабилизатора?) не вижу. Соотношение цена /качество для этой машины в норме, ИМХО конечно.

Привет!! Машина хорошая,не пожалеешь.

[attachment=7793:029.jpg][attachment=7794:030.jpg][attachment=7795:033.jpg]
[attachment=7796:035.jpg]

Опыта участия в форумах - 0, прошу прощения что не представился, о себе и машине напишу в теме для новичков. Про втулки: менял в минувшие выходные сам, детали от ВАЗ-2123 намного массивнее и думаю проходить должны больше родных т.к. проворачивания там не будет. Работать не совсем удобно из-за ограниченного пространства, но с нормальным инструментом терпимо (особенно пригодилась трещетка, без нее лучше не соваться), времени затратил около 2-х часов при этом много времени ушло на смещение ограничительных хомутов к центру авто, пришлось снимать колеса и со стороны колёсных арок при помощи стержня и молотка немного подвинуть их. Перед установкой деталей немного смазал поверхности втулки литолом, так она лучше обжимается и принимает нормальное положение без поверхностных напряжений резины, потом смазка постепенно выдавится и проворачивания не будет. Затем поменял втулки заднего стабилизатора, поставил штатные т.к. были, но туда тоже могут встать втулки и скобы от ВАЗа с внутренним диаметром 19 мм. К сожалению процесс не фотографировал, исправлюсь (на будущее). Штатные скобы что спереди что с зади одинаковые, втулки тоже, единственное отличаются диаметром отверстия под стабилизаторы. Если кто надумает такую переделку, для переднего стабилизатора берите скобы и втулки переднего стабаилизатора ВАЗ-2123 длинные (там на одном стабе 4шт. короткие и 2 шт. длинные).

Всем привет !Уважаемые владельцы М5 и премаси, рекомендую вместо штатных втулок и скоб переднего стабилизатора поставить аналогичные детали от ВАЗ-2123. Все встаёт идеально,только ограничительные хомуты на стабилизаторе нужно передвинуть на 5 мм к ценртру а/м. Сняв штатные детали нахожусь в недоумении до сих пор, как такие втулки могут вообще работать (в режиме сайлентблока, т.е. супругой деформацией и без проворота) т.к. это скорее не втулки а резиновые прокладки, с такой толщиной тела втулки упругой деформации не может быть поэтому стабилизатор там проворачивается.