Для 2-литрового бензина и автомата 2 варианта - L547-15-54Y и L547-15-54YA. Гляди какой подходит по VIN и заказывай

Итак братцы хлопцы.

Отчитываюсь о проделанной работе по ретрофиту Bi-Led линз в галогеновые фары Mazda 5 '08 года.

Прислал мне на ретрофит свои фары Ильдар потому как его штатный галоген совсем не хотел светить (об этом чуть позже).

Что имеем - галогеновые фары от рестайлинговой мазда 5 2008 года, би-лед линзы 3", переходные рамки, бутиловая лента.

[attachment=12393:1.jpg] [attachment=12394:3.jpeg]

Для начала головкой на 10 мм необходимо выкрутить болты №8 и снять нижнюю ресничку, после чего развернуть фару к себе тыльной стороной и откроется следующий вид
[attachment=12395:2.jpeg]
Теперь начинаем разборку всего, что видим, а именно:
- мелкой крестовой отверткой откручиваем винт №2 (он прижимает угол стекла фары к корпусу);
- затем средней крестовой отверткой откручиваем винты №5 и №6 (прижимают маску фары к корпусу фары), далее винт №7 (широкой шайбой прижимает проводку, чтобы та не болталась), а также винт №1 (прижимает внутренний угол стекла к корпусу фары);
- поворачиваем корпус цоколя повторителя поворотника против часовой стрелки и вытаскиваем его вместе с лампой повторителя, аккуратно вытаскиваем провода из "усов" около винта №5;
- под лампой дальнего света стягиваем с металлического кронштейна фишку подключения фары;
- поворачиваем на левой фаре корректор поворотом по часовой стрелке, а на правой - против, и вытаскиваем из корпуса (не боимся, с усилием, т.к. шток корректора закреплен в клипсе рамки фары);
- убираем в сторону связку "повторитель поворотника - автокорректор - фишка подключения";
- снимаем резиновый кожух ближнего света, вытаскиваем лампу вместе с фишкой подключения;
- поворотом против часовой стрелки вынимаем лампу дальнего света и, поддев отверточкой с наружной стороны, вытаскиваем резиновый кожух-пыльник;
- поворотом против часовой стрелки вытаскиваем цоколь габарита вместе с габаритной лампой.

Сделал небольшую шпаргалку, чтобы не забыть откуда какой винт.
[attachment=12409:_____.jpeg]

Далее делаем баню для фар - берем большую коробку (в моем случае была огромная коробка, которая была разрезана по высоте и верхняя часть закрывалась на нижнюю), в нижней части ее делаем отверстие для строительного фена, кладем фару на противоположную сторону, нагреваем фару примерно до 100-120 градусов, затем открываем коробку, достаем фару (!!!ОБЯЗАТЕЛЬНО В ПЕРЧАТКАХ) и начинаем ее расклеивать просто отводя стекло от корпуса фары, параллельно этому отгибая фиксирующие скобы-замочки на корпусе фары. Расклеивать стекло фары нужно с тупой части стекла (та, которая ближе к решетке радиатора) и продвигаться противоположный конец стекла с двух сторон (сверху и снизу фары) одновременно. После расклейки получаем вот такой результат...
[attachment=12396:4.jpeg] [attachment=12397:5.jpeg] [attachment=12398:6.jpeg] [attachment=12399:7.jpeg]
Далее необходимо запастись огромным терпением и свободным временем, потому что предстоит самая муторная и неинтересная часть перебора фар - очистка старого герметика.
Проводил разные температурные эксперименты и сделал вывод:
- корпус фары лучше всего греть примерно на 1/4 всего периметра монтажного паза и герметик с помощью плоской отвертки (подобрать по ширине паза) скользящими движениями вынимать из пазов. То есть нагрели сектор см 20-25, вставили отвертку в паз и поехали протягивать ее; герметик будет собираться в большой горячий липкий комок. И так несколько раз.
- стекло фары лучше всего чистить при минусовой температуре тогда, когда оно холодное (я делал на балконе при -12 градусах). Первое стекло я очищал таким же способом, как и корпус фары - ушло 45 минут на 1 стекло, второе стекло я чистил канцелярским ножом на холоде - очистил за 25 минут.
Короче говоря у меня на очистку герметика от корпусов и стекло ушло с перекурами 3 часа. По итогу получаем следующее...
[attachment=12400:8.jpeg] [attachment=12401:9.jpeg] [attachment=12402:9a.jpeg]

Далее необходимо снять модуль фары, на котором держится линза ближнего света и отражатель дальнего света, для этого внутри фары на верхней клипсе поджимаем лапки и подтягиваем модуль, а на снаружи фары головкой на 10 мм полностью выкручиваем винт, который регулирует фару лево-право.
[attachment=12405:10.jpeg] [attachment=12404:11.jpeg] [attachment=12403:12.jpeg]

После того, как вытащили модуль, с него нужно снять отражатель дальнего света, для этого необходимо выкрутить 3 болта крестовой отверткой
[attachment=12406:13.jpeg]

После этого на новые рамки навешиваем новые bi-led модули (обратите внимания, что болтиков в комплекте нет и в этом мне помог советский металлический конструктор ), отражатель дальнего закрепляем на родные болты, вставляем в рамку 3 новых крепления (клипса под корректор, клипса под регулировку лево-право и верхняя крепежная клипса) - идут в комплекте с новыми переходными рамками, получаем в итоге вот что (на первом фото слева родная рамка с родной линзой и отражателем, справа - кастом, второе фото - собранные кастом рамки с модулями и отражателями).
[attachment=12407:14.jpeg] [attachment=12408:15.jpeg]

После того, как модули собраны, собираем все в обратном порядке (бутиловый герметик отлично растягивается - закладывать в паз необходимо на ширину паза; далее корпус и стекло помещается в "баню", греется и вклеевается на горячую!)...

Маски было решено выкрасить в черный цвет, предварительно заклеив малярным скотчем отражатель повторителя поворотника и обезжирив все блестящее растворителем. Красил уже не в первый раз, все отлично держится, не трескается, не облупляется. Самое главное - хорошо дать высохнуть (я собирал на следующий после покраски день). Итог...
[attachment=12410:16.jpeg] [attachment=12411:17.jpeg]

Красил грунт-эмалью по пластику Kudo.
[attachment=12412:18a.jpeg] [attachment=12413:18.jpeg]

Би-линзы имеют 4 провода: "+" и "-" ближнего, "+" и "-" дальнего. "-" ближнего и "-" дальнего соединил вместе, по итогу получилось 3 провода: "+" и "-" ближнего, и "+" дальнего, который под капотом надо будет запараллелить с штатным "+" дальнего света. За предложенную схему спасибо Ильнуру за идею в таком подключении.
[attachment=12414:20.jpeg]

Ну и окончательный вид собранных фар
[attachment=12415:19.jpeg]

Ну и еще я обещал показать, почему фары плохо светили.
Вся причина заключается в выгорающих отражателях. На фото сверху отражателя темное пятно - это самое "горячее" пятно, от которого и распространяется основное количество света. Чернота, матовость зеркального покрытия являются причиной плохого света.
[attachment=12416:__________.jpeg]

На этом вроде бы все, будут вопросы - с радостью отвечу.

Май два0два0

Причиной отказа ЭГУР может быть некорректная работа АBS при отсутствии сигнала обоих передних датчиков ABS! Моя причина была найдена, лечение в посте
https://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...st&p=133986

Доброго времени суток! Дабы не плодить 2 темы, пишу в неисправности системы ABS, т.к. именно неисправности этой ветки повлекли за собой некорректную работу ЭГУР, а также спидометра. Итак, поехали!

Как-то по глубокой осени начала меня тревожить периодически появляющаяся ошибка по ABS, а именно согласно фото - № 5 (отключенная система стабилизации) и № 24 (собственно проблема по АБС)

Просканировав форсканом, получил ошибку по правому датчику АБС, чему, собственно, не был особо удивлен.

Ездил так с ошибкой какое-то N-ное время, после чего в один прекрасный день у меня отказал ЭГУР и спидометр лег на 0 км/ч (и не поднимался ни на милиметрметр/час до устранения ошибки), а на панели приборов загорелось еще 3 ошибки плюсом к тем двум, а именно № 1 (ошибка по модулю рулевого управления), № 4 (ошибка связанная по всему видимому тоже с ЭГУР, АБС и ДСЦ - все эти службы "общаются" по кан-шине) и № 23 (чек загорелся из-за того, что машина не видела текущую скорость).

После того, как я получил такую "красивую" гирлянду на панели приборов, просканировал форсканом и получил: обрыв или плохой контакт по обоим передним датчикам АБС, ошибку по электрической цепи ЭГУР, ошибку некорректной работы спидометра.

Интересно заметить, что ЭГУР все-таки работал, но не должным образом. Стоя наместе если плавно крутить руль то он крутился, но без должной ему легкости, но тем не менее одной рукой! Если приложить к повороту руля небольшое усилие, то он крутился уже двумя руками, но все равно не так, как при выключенном двигателе. А если резко дернуть его, а затем продолжать крутить - то появлялась легкость. То есть он как бы закусывал в самом начале, а резкий рывок как бы побуждал его на самостоятельную работу. По итогу, решил, что сдох ЭГУР и Андрей CODerSPB прислал мне ЭГУР. Прошив его должным образом с помощью форскана и ноутбука, работать он не захотел, психанул, плюнул, забил до лучших времен.

При замене передних стоек в первомайские праздники увидел, что один из проводов, подходящих к фишке датчика АБС переднего левого колеса, обломился - заизолировал, оставил опять же до лучших времен. Решил найти провод в Екатеринбурге, но что-то с этой самоизоляцией все местные не работали, а заказывать с ДВ не очень то хотелось, причем по цене вышло бы тоже самое.

Лучшие времена все-таки наступили...

Позвонил товарищ, попросил поглядеть что у меня есть по задней подвеске (благо оставалось много чего после покупки задней контрактной балки с ДВ). Осмотрев коробку с запчастями, мне попались 2 фишки с датчиков АБС. Тутже, отложив в сторону просьбу товарища, побежал домкратить машину и снимать переднее левое колесо. Сразу скажу как поступил с проводкой - делал сначала на скрутку, затем облепив контакты автомобильным пластилином (как кебаб на шампуре)))) натянул термоусадку и с середины прогревал, пластилин размяк и чуток вылез из под термоусадки, концы термоусадки для верности мотнул 3м изолентой. Ту же манипуляцию решил провести с правым передним колесом, но визуально ничего не было видно - ни обрывов, ни надломов. Но стоило немного погнуть провода в месте их входа в фишку датчика АБС, как белый провод переломился, а изнутри показался красивый зеленый окисленного и как следствие прогнившего провода. Поменяв вторую фишку и поставив все на место, я завел машину и счастью моему не было предела - руль снова стал легко крутиться, ошибки № 1, № 4 пропали сразу же, а после того, как я проехал с работающим спидометром где-то 500 метров - остальные ошибки канули в небытие! Подчистил форсканом, то что осталось в памяти, и вуаля - с очередной проверкой на наличие ошибок - ошибок выявлено не было, ни одной!

Так что имейте ввиду, что ЭГУР работает с одним неисправным датчиком (либо разъемом) ABS, а вот с двумя неисправными - нет, тоже самое касается и спидометра, ищите причину в датчиках/разъемах/проводке ABS.

P.s. Про товарища, кстати по итогу не забыл, подарил ему косточки на полиуретановых сайлентблоках, серпы и задний стабилизатор с втулками СПУ :-)

Приветствую! Касаемо замены задних динамиков - никогда не устану повторять (да и инженер, который "разрабатывал" установку задних динамиков уже наверное умер от икоты), что это был полный идиотизм - повесить задние динамики в воздухе без объема. Просто замена задних динамиков ни к чему и никогда не приведет, разве что новые дины будут переваривать чуть больше мощи и это отразится на том, что они возможно не будут хрипеть на бОльшей громкости, нежели штатка.
По поводу фронта - советую поставить динамики 6,5" динамики через проставочные кольца и обязательно проклеить хотя бы двери для того, чтобы почуять разницу от того как перед начнет хоть немного отчетливо играть, а не бубнить и резонировать. Если нет штатных твиттеров, советую тогда взять не просто 6,5", а чтобы это была компонентная акустика с отдельным твиттером через кроссовер, так можно хоть немного сцену вытянуть вперед и наверх.
Если не хватает объема, то вариантов установки сабового звена множество - можно положить под сиденье активный саб, можно в багажник положить небольшой, можно сколотить на весь багажник, можно поставить по 8" головке с каждой стороны в ниши (домкрат слева необходимо будет убрать в запаску, благо места там достаточно).

Если внимательно прочитать сообщение http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...st&p=128860 то можно постараться обойтись и без выше указанной компании. Там четко указаны места пропайки деталей. Единственное на что хочу обратить внимание - необходимо обязательно проверить микроскопом все контакты на основном процессоре платы, т.к. при очистке заводского компаунда пайка на этих контактах бывает отваливается и ножки попросту отходят от платы. Ну а по большому счету - снять блок, отдать его хорошему электронщику (именно электронщику, а не электрику) для того, чтобы он пропаял все выше указанные места я думаю ничего сложного нет. После пропайки блока залить блок компаундом и желательно перенести в другое место (выше в топике тоже есть вариант куда его перенести). Кстати если бы ранее прочитал сообщение, о котором я упоминал в начале поста, менять соленоиды наверное бы и не пришлось. Для того чтобы понять рабочие они или нет достаточно было всего лишь прозвонить их через фишку и посмотреть сопротивление...

Не морочь себе голову преждевременно с покупкой и/или монтажом-демонтажом АКПП и преждевременным заказом соленоидов.
Для начала прозвони соленоид A, если сопротивление нормальное, снимай блок АКПП и пропаивай его. По местам пайки все указано в топике, которую скидывал Ильнур, но этого может быть мало - отдай блок электронщикам (!!!именно электронщикам, а не электрикам), пусть проверят пайку драйверов и центрального процессора (у друга на северной стороне ЦП 4 ножки были отпаяны от платы), пусть эти же электронщики пропаяют блок, потом ставь его в другое место (в выше упомянутом топике есть фото возможного места переноса ЭБУ АКПП) и тестируй в сухую погоду день-два. Если все в норме - заливай компаундом и радуйся дальше плавному переключению передач без ошибок.
З.Ы. если в скором времени еще вылезет и Р7058 и Р0763 - точно блок (сам через это прошел, да и уже далеко не один я...).

Немножко упали - винтики Tein Street Advance

Итак, всем, кому интересна тема установки ксенона в заводском исполнении с автокорректором, прилагаю фотографии всех необходимых запчастей, подключения и т.д.

Причиной перехода на ксенон в штатном исполнении послужило ДТП, в котором была разбита правая фара (с ДВ была заказана пара ксеноновых фар с блоками и лампами с Premacy CREW, по России были куплены кишки фар от европейской матрешки с ксеноном, шторка переставлена с внутренностей от трешки в фары от премаси - шторки подходят 1 в 1).

Далее закуп запчастей для автоматической регулировки положения линзы, перекур электрики, разборка, подключение, сборка.

Ну сей факт меня не тревожит абсолютно, только лишь если пара минут потерянного времени, но не более того.

У нас город относительно небольшой - 150 тысяч, помимо моей видел в городе еще пару пятачков. То есть у нас как в сказке - Ниф-ниф, Наф-наф и Нуф-нуф. Вижу их частенько на дороге и на парковках у ТЦ. С радостью бы поделился с ними визитками, а остальные бы отдал annik'у в Екатеринбург.

Присоединюсь к поздравлениям! Всех благ!

Вот такой теперь маздовэн в распоряжении нашей семьи

Спасибо за приветствие!
ПыСь - Ронен, с тобой немного знакомы по д2. Я у тебя интресовался папу недель назад про задние диодные фонари на пятыча

Добрый день, уважаемые форумчане!

С радостью хочу сообщить, что стал счастливым (не побоюсь этого слова) обладателем мазды 5!

Хочу представиться и немного поделиться своей автомобильной историей.

Степан, 27 лет, г. Первоуральск /по нынешний меркам можно сказать, что это пригород Екатеринбурга - 35км/

Водительский стаж - 9 лет безаварийной езды. Первой машиной был хёндэ акцент. К тому времени, когда я сдал на права, я уже накопил эн-ную сумму денег и мне хватало на 3-4 годовалую четырку, но исполняется мне 18 лет и отец мне добавляет денежку, на которую я и покупаю себе ацетон. Машина надежная, в то время мне казалось, что даже очень комфортная, пока я не купил себе бмв 5 серии с мотором 2,8 в полном э/п... Сев в 20 лет за бумера я чувствовал себя царем дорог))) Юношеский максимализм так и распирал меня! Но как известно - ничто не вечно: немецкое качество не выдержало износилования молодого русского парня... Машина начала постепенно, но направленно сыпаться. Замена АКПП, замена трансмиссии, кап ремонт двигателя. В общем за эти 7 лет налюбился я с ней до одури, да и фраза "опять двадцать пять" как раз подходит для того момента, когда ломается старый немец.

В 2013 году я женился, но к середине 2016 года мне надоело изменять моей нынешней жене со старой фрау, и я "благополучно" от нее избавился. Не случайно сказал, что женился 3 года назад, потому что за это время у меня родилось 2 прекрасные дочи с разницей в полтора года, и на сегодняшний день встал вопрос о смене автомобиля на "побольше". Изучив рынок, начитавшись форумов, отзывов, статей, мануалов и техразделов, а также подсчитав финансы выбор упал на мазда 5 (причем только потом до меня дошло, что предыдущее авто было тоже пятерка))). Не знаю почему, но долго искать не пришлось. Созвонившись с продавцом, приехал посмотреть пятака.

Мазда 5, 2008 г.в., 2л, автомат, нарисован пробег на приборке 105, но судя по затертому пластику ручки водительской двери, зашерканой ручке КПП и рулю я думаю, что пробег наверное 160-170.
Первым делом достал тестер лкп, и был приятно удивлен, что он везде показывал примерно одно и то же значение (в среднем 95).
Завел двигатель - пару секунд клацкания гидрокомпенсаторов и идеально ровная и тихая работа двигателя. Коробка без пинков и рывков - в общем эта часть порадовала.
При скорости в 60 км в час появился гул. После раскачивания влево-вправо вердикт: задняя левая ступица под замену ( устранено ).
При вращении рулем на месте был слышен характерный стук закусывания пружины справа спереди, вердикт: опорный подшипник под замену (ох и наплясался я со стяжкой пружины - не хватало длины стяжек, а еще вылетела внутренняя граната, в общем бубенцы мне понадобились)))( устранено ).
После покупки выехал на трассу и почувствовал биение в руль с хождением руля по-против часовой стрелки и неравномерное торможение с биением. На днях заехал в шиномонтаж к друзьям. Посмотрели баланс колес - по нулям. Так как колодки стояли новые, решили их не менять, а проточить тормозные диски (оч крутая штука для проточки и самый ее главный нюанс - проточка непосредственно на авто. При таком виде проточки даже если ступица неровная, диск точится непосредственно под ступицу. По итогу получаем ровный тормозной диск, который вращается идеально ровно). В итоге - устранено .
Пришлось мне прокатиться ночью на пятачке, и меня очень огорчил свет. Хотя и на форуме пишут, что света достаточно - мне его было крайне мало. При ближнем свете я видел 2 пятна перед собой, будто стоят китайские ненастроенные птф, четкую границу освещения, но засвет вне этих пятен до границы освещения был просто ничтожным. Заехал в автосвет, купил переходники для ксенона, поставил 4300к. Не поленился, вышел ночью в дождь, завел и прозрел. Да будет свет)

В общем-то наверное спросите - на кой ты это все нам пишешь. Но ребят, ценник, за который мне она досталась - 420 т.р...

В заключение хочу сказать, что автомобилем я бескрайне доволен! Отличная подвеска - в меру мягкая, но упругая, без бешенных кренов. Довольно неплохая динамика с удовлетворительным расходом (средний расход трасса/город у меня получился 12,5 л. Бортовика к сожалению нету). Прошел на ней 4 тысячи за 2 месяца с момента покупки - антифриз, масло, тормозуха стоят как и при покупке. В общем одним довольным слоном, владеющим маздой 5, стало больше

Спасибо за внимание!