Уважаемые участники форума,,подскажите -кто сталкивался с зтой проблеммой?
После двух заправок на РН.загорелась лампочка чек,еду к официальному дилеру "Автоленд" произвожу диагностику работы двигателя,резюме; забит катализатор.Выбиваю катализатор(очень не просто)лампочка горит,двигатель не развивает мощьность,расход бензина оставляет желать лучшего.Специалист делает(обманку) обход датчика кислорода ,но тщетно -лампочка горит.Как решить эту проблемму,покупать новый катализатор с двумя датчиками кислорода--полная пурга.Надеюсь,что есть практичный реальный выход.

А ошибку "стирали" ? Просто такое впечатление что официалы это не сделали....

А по-подробнее про катализатор , специалиста и обманку можно ? Это официалы предложили " выбить " катализатор ? Распечатку диагностики дали ?

http://mazda3-club.ru/board/index.php?showtopic=28334

Как вариант - можно клемму скинуть попробовать на некоторое время. У меня недавно было, но я сразу смекнул, что дело в плохом бензусе, что и подтвердила диагностика... Мне помог простой сброс ошибки

Сань тут болезнь не такая как у меня.У меня просто провод замыкает.И потому чек время от времени горит.Но при этом нет потери мощности.

Сброс клеммы проблему не решит.У меня похожие симптомы были когда пробило один свечной колпак.

Распечатку не брал, когда выбил катализатор машина немного ожила, ну это и понятно- меньше сопротивления газам,- предложение официалов негласное.Обманка работает непродолжительное время, просто компьютер через определенное время вычисляет обманку и снова загорается лампочка чек.Официалы подсказали к кому обратиться,контора занимается перепрограмированием,прошивкой модулей+изготавливает дополнительное оборудование,вообщем за 5000 р.сказали,что вылечат,просто сейчас нет нужной микросхемы.Отдал деньги и во вторник буду ждать звонка.Как поставят сразу сообщу на форум.

Фигасе сервис!!!

В среду был у "продвинутых" ,поставили они свою обманку и надо сказать,что все работает:чек больше не горит,динамика разгона и расход бензина стал в норме.Предложили перевести на одометре мили в километры за 2500р.но я уже привык к тому,что есть.Делают все,сматывают спидометры и т.д.и т.п.

вечер добрый! ребята вопрос-если катализатор сдох после сброса ошибки чек как быстро должен загореться ?у меня к 50 -70 км загорается.

Народ, после долгой езды, начинаю чувствовать запах серы, не уж то катализатор дает о себе знать, как то рановато начинает он плавится. Кто при каких пробегах менял его? У меня была до этого мазда 6, при пробеге 200 000 катализатор родной вышел из строя и заменил его на универсальный за 120 евро Итальянского происхождения, ТО проходил без проблем, выхлоп был минимальным. Но у моего пятачка только 85 000 пробегу... Обидно если это катализатор...

Это бензин, смени заправку.

Заправляюсь на одной и той же бензоправке Лукойл, но на бензине очень минимально, только при заводке, так то машина на газе ездит.

Всем привет!

Катализатор где-то потерял свою эффективность, оба датчика кислорода (лямбда зонды) показывали практически идентичную осциллограмму. Ошибка 0421 выскакивала всё чаще
Поставил электронную обманку.

Схема кочует в интернете, повторена многими, варианты отличаются номиналом деталей.
Везде используется один принцип - интегрирующая RC-цепочка, сглаживающая пульсации сигнала от второй лямбды, проще говоря фильтр низких частот.
Чаще других применяется схема с номиналами: резистор 1МОм, конденсатор 1мкФ.

И я ушел недалеко, разве что использовал фильтр НЧ второго порядка, как более эффективный - это две последовательно включенных интегрирующих RC-цепочки.
Номиналы резисторов 510кОм, конденсаторов 0,68мкФ.

Установил в легкодоступном месте под капотом - под крышкой разъемов контроллера двигателя, рядом с АКБ, в разрыв сигнального провода от второй лямбды.
Проверил с помощью ELM327+ноутбук+Форскан, работает!

Привет Ильнур Расход топлива точно будет после такой операции нормальным?

Привет, Роман!
Да, расход должен прийти в норму, естественно если нет других причин повышенного расхода.

Тут принцип такой, второй датчик используется только для контроля работоспособности и влияния на расход вроде бы как оказывать не должен вообще. Но когда контроллер "видит" что катализатор кончился, то он переходит на режим подготовки топливо-воздушной смеси по табличным значениям. А это не оптимальный режим в том числе с точки зрения экономичности.

Второй лямбда-зонд при неэффективном катализаторе показывает график практически идентичный графику первого, т.е. синусоиду полной амплитуды, а при исправном катализаторе должен показывать почти прямую линию, но только в устаканившихся режимах, например ХХ или движение по трассе. В динамике он также как и первый ловит моменты богатой и бедной смеси.

Электронная обманка, при правильно подобранных элементах, вполне может справиться с такой задачей.

P.S.: Таким же образом можно имитировать работу второй лямбды даже при полном ее отсутствии, используя сигнал первой ))).

Привет Ронэн! У меня на 5-ке пробег 207 000 р, катализатор просится на замену, что за универсальный катализатор за 120 евро? Предлагают демонтировать катализатор и установить вместо него пламегаситель и датчик обманку, не знаю что лучше сделать.

Привет.

У меня слава богу это было временный запах, спустя 2 года с момента написания поста. На государственном ТО тоже все в норме по выбросу и по лямда.

А так то да, в предыдущей машине мазда 6, ставил универсальный катализатор американской компании Magnaflow (ошибочно написал итальянского происхождения) , очень хороший универсальный катализатор конвертер, но гнездо под лямду надо будет самому вваривать

Прежде всего хочу напомнить, что у нас каталитический коллектор, т.е. встроить такой универсальный катализатор вместо коллектора не получится. Таким катализатором можно заменить только второй штатный катализатор под днищем. Но есть ли смысл его менять, если он никак не анализируется, т.к. вокруг него нет датчиков кислорода. Там они бывают только у американок (и то не для всех штатов) с тремя датчиками.

В нашем случае (катализатор в коллекторе, датчики тоже на нём) может помочь вскрытие коллектора и замена встроенного катализатора на аналогичный по размерам картридж-катализатор или трубу с перфорацией (язык не поворачивается называть это пламегасителем))) и обманку.

Ильнур выше я выложил как пример и в мазда 6 в оригинальном каталике, лямда была встроена по центру. Но я не стал в новом резать центр каталика, чтобы вварить гнездо для лямда. Я его расположил после каталика, первый перед этим стоял на родном месте. И все работало, ошибок небыло и ТО проходил без проблем, как по выбросу С02 так и по показаниям лямда.
Так то мои ребята к примеру "колхозят", но качественно, а именно врезают новый каталик в трубу идущую от выпускного коллектора. Всё это при желании можно сделать красиво, добротно и без вреда окружающей среде.

А так все верно, для пятки Magnaflow делает уже в сборе.

Оригинал номера ОЕМ
LF69-20-50X , LF69-20-50XA , LFZ2-20-50XC , LFZ2-20-50XE

Это на бензиновый 2 литровый мотор 107 киловатт 146 поней

У меня в Риге в наличии такие катализаторы и такие цены

ERNST и его номер 760621 - 386 евро



Фирмы Bosal и его номер 090-604 за 394 евро




Фирмы VEGAZ и его номер MZK-957 за 179 евро

И такой еще Bosal и его номер 090-635 за 600 евро




Но если бы я столкнулся бы с такой проблемой, я бы искал бы возможность его отрезать и вварить новый, так было бы дешевле.

Можно по подробнее по этой теме, слышал только об установки двух пламегасителей и обманки датчика. Это единственное решение предложенное сервисом специализирующимся на ремонте выхлопных систем. у меня двигатель 1,8, 116 л.с.

Начнём с терминологии:

У нас 2 каталитических нейтрализатора,
1. первый стоит внутри выпускного коллектора, его состояние контролируется "мозгами" (PCM) сравнением показаний двух датчиков кислорода, до и после катализатора.
2. второй стоит под днищем машины и никак не контролируется датчиками, разрушается или забивается крайне редко и менять его на трубу с дырками смысла не вижу.

Увидеть как выглядит катализатор внутри нашего коллектора можно в интернете если смотреть другие Мазды (Мазда-5 -редкость) с аналогичными движками (MZR L8, LF, L3) и соответственно коллекторами.
Там же, если копнуть чуть глубже, можно найти изображения картриджей каталитического нейтрализатора и даже места где их продают/устанавливают.

Если вскрывать выпускной коллектор и менять первый катализатор на трубу с дырками, то следует приготовиться к появлению ошибки.
Механическая обманка не сработает, у нас достаточно умный контроллер, его так просто не обманешь.
Электронная работает без ошибок дольше, но всё равно при определённых условиях они возникают: иногда контроллер видит недостаточную активность второго датчика кислорода, иногда появляется ошибка достижения предела коррекции топлива (зависит от элементов схемы электронной обманки). Я с этим играюсь, ошибки считываю и сбрасываю на ходу с помощью БК, постепенно меняю параметры элементов схемы.
Говорят, помогает перепрошивка, но сколько на свете вариантов прошивок, столько же вариантов "угадать" с её качеством, пробовать на себе чужие эксперименты с ПО пока желания нет.

Что такое пламегаситель, как он выглядит, для чего нужен и почему то гумно ту трубу с дырками, что предлагают Вам установить в сервисе нельзя называть пламегасителем, Вы можете подробно узнать изучив соответствующую литературу например по пожарной безопасности при движении автотранспорта по территории нефтебазы (куда въезд без пламегасителя запрещён).

Получается единственный нормальный выход ставить оригинальный катализатор или его аналог? Вообще как определить, что пришел конец катализатору? В сервисе определяли по внешнему виду красно-ржавый и по пробегу.

В какой то теме уже отписывал.
попишу и тут.
Именно исходя из того, что в дальнейших планах замена содержимого каталика (как минимум, ближнего к двигателю) на пламегаситель (в понимании рынка, а не стандартов, требований, норм и т.д.) полгода назад перепрошил на "Евро-2" (давайте и тут без буквоедства и ссылок на описание стандарта).
Руками отключил лямбду. т.е. отсоединил разъем и он болтается теперь. Чек не горит, т.е. мозги его показания не обрабатывают.
Менял ранее на ниссан ноут весь каталик на комбинацию гофра+пламегас, с предшествующей перепрошивкой. Впечатления только положительные.
Пламегаситель представлял из себя картридж с металлической стружкой, в виде широкостенного цилиндра, с дырочками, устанавливаемый в корпус каталика.
Будет потеплее, будет время и желание, переделаю и мазду.
о результатах отпишусь. Но только в простых, для нашего народного понимания, терминах. без отсылов к литературе и нормам

З.Ы. По еноту, в результате всего комплекса работ (перепрошивка + замена каталика на пламегас) получил заметно улучшившуюся тягу на низах, ощутимо меньший расход (примерно на литр), несколько иной звук и.... чуть более вонючий выхлоп.
ТОчнее он похож на выхлоп джЫгулей.
Особенно чувствуется на холодную и при движении задом и включенном вентиляторе печки.
З.Ы.Ы. По поводу "Экспериментов с ПО для ЭБУ". Оба раза делал перепрошивку у мастера, который ( как и другие адекватные сервисы и мастера) дает гарантию гарантия заключается в том, что если клиента не устраивают новые характеристики, то в течении месяца он может приехать и вернуть все "в зад", либо устранить возможные выявишиеся недостатки. Оригинальную прошивку мастер сохраняет у себя.


!!Всем бобра!!

Всем доброго дня суток.2 года назад столкнулся с такой же проблемой.загорелся чек и каждые 70 км горит чек . в основном загорался когда ехал с горы накатом. электронная обманка не помогала. за банку кофе токарь выточил переходник. и проблемы нет на протяжении 25 000 км. может кому поможет .переходник ставить под лябду вторую от двигателя

Взял пятёрку с уже выбитым катализатором. Обманки установлены хреновые, "чек" периодически появляется и пропадает. Один раз считывал код - "нет активности второго кислородного датчика". Но проблема не в "чеке", конечно.
Больше всего напрягает вонь выхлопа. С жигулей пересел в уже далёком 04-м, с тех пор такой вони от своего авто не чуял. Даже при остановке в пробке подтягивает внутрь. Что при этом соседние нюхают – боюсь представить. В 15-м продавал Lancaster с пробегом больше, чем сейчас на одометре пятёрки, так он "благоухал".
Размышляю над заменой коллектора на "контрактный" от Премаси, например на этот или этот. Чисто визуально подходят. Но точно ли встанут? На что следует обратить внимание при выборе/покупке? Есть ещё не в моём регионе такой, внешне выглядит отлично.

Тот который от LFDE встанет как родной.

Остальные возможно тоже влезут, но с колхозом.

И на всякий случай ещё вопрос.
В этой детали катализатор в котором бочонке?

Должен быть первым после соединительного фланца, значит правый на фото.

Перед и после катализатора стоит лямбда датчики 20-50Х деталь и другой 20-55Х деталь

Датчики стоят до и после ПЕРВОГО катализатора, а на трубе под днищем стоит ВТОРОЙ катализатор БЕЗ датчиков.

Наваяю что-то вроде небольшого отчёта. Возможно, бесполезного.
Вот этот коллектор, в противовес мнению Ильнура, "как родной" не встал бы. "Как родной" был бы всё же этот (он реально выглядит точно как родной – удерживающее провод ухо приварено цельное, а не прикручено к приваренной пластине). Но я взял третий вариант – на их сайтах он был "с L3-VE", ухо было в комплекте, прикручено. Вживую выглядел лучше, чем на фото – наверное, с тех пор почистили.
Перебирали с тестем в его гараже на яме. Существенное неудобство доставляет некоторая удалённость его места проживания от города. Подготовился я очень некачественно, привёз с собой только коллектор, сомнения, сведения о том, куда съездить за прокладками, и распечатку процедуры демонтажа из руководства по мазде3. Вроде бы, точно видел на форуме чьё-то сообщение про разбор архива файлов с руководствами, но сходу найти не смог. А в соответствующей теме по ссылке был большой архив, но в нём не оказалось нужной информации.
Сперва открутили середину от коллектора, опустили её и заглянули внутрь. Чёрная дыра, т.е. пустота... Плюс сварной шов по верху банки. Не верил, что с одним выбитым катализатором так вонять может, оно и подтвердилось. Предстояло метнуться за серединой (тоже от L3). Она вживую тоже гооораздо лучше оказалась, чем на фотках (хотя хранилась под открытым небом).
Дальше открутили с коллектора всю мишуру, скрутили с двигателя, задумались, куда тащить. Где-то в интернетах писали, что расслабляли подрамник и тащили вниз. Попробовали так – не получилось. Возможно, получилось бы на подъёмнике, но у нас яма.
Решили вытаскивать вверх. Открутили верхнюю подушку двигателя и дёрнули руками его вперёд. Всё равно места мало. Пригодилась распечатка с ма-трёшки. Сняли стеклоочистители, пластиковую решётку под ними, открутили металлическую пластину под решёткой. Дальше коллектор вытащили на ура, сварной шов на банке тоже был обнаружен. Нижний кронштейн крепления коллектора от двигателя не откручивали, т.к. при откручивании его от самого коллектора обломали оба болта и ещё пару обломать не улыбалось ни капли. Со старого-нового коллектора эту часть открутили без проблем.
Должен признать, вообще был в шоке от состояния стоявшего выпуска. Прилично выглядел только краб, всё остальное – ржавое-прикипевшее. Японец-донор 2005-го года сохранил всё нормально, а тут с 2010 эксплуатация, и в труху... А я ещё сомневался, стоит ли брать 13-летние запчасти, ха-ха. Тесть сказал, что машина где-то в сырости долго стояла без движения.
Не всё прошло идеально. Термозащита тоннеля была уже в лоскуты, отцепили. Когда поехал за серединой, заехал за чем-нибудь самоклеящимся. Мне почему-то предложили вибропласт на фольге – видимо, неправильно объяснил, чего хочу. Взял пару листов, но тесть не одобрил, сказал "от разогрева уплывёт". У середины выпуска дело то ли в правом руле, то ли в L3 вместо LF, но повисла она с небольшим смещением вправо. Не цепляет, и ладно. Глушитель остался родной и ржавый. Но пока целый, тратить ещё 3,5 рубля на остатки того же донора не охота. Прокладки между глушителем и серединой то ли не было, то ли как-то незаметно потеряли. Сейчас немного пропускает на этом шаровом соединении, звук не очень, но это быстро и недорого поправимо.
Вонь пропала, за джекичаном буду наблюдать (пока не отсвечивал).
UPD. 21 мая чек загорелся. Жду коллегу с ELM-кой из отпуска.

Ошибки 133 и 138.
133, скорее всего, связана с самодеятельностью тестя — почистил датчик некоей химией. А 138, полагаю, может быть следствием как 133-й, так и просто вмешательств в проводку при предыдущей установке "обманки".
Буду думать... Единственное, в чём уверен, – выпуск на бэушный заменил не напрасно. Теперь хоть на приличном авто катаюсь, а не на дровах.

Подскажите спецов в Москве, которые диагностику сделают и обманки поставят. Заранее благодарен!

133 вылечил заменой кислородного датчика. 138 после первого сброса более не повторялась.

Т.к. шушлайка подъедает масло (не вёдрами, но заметно), б/у катколлектор продержался всего 2 года. За это время продаваны так и не смогли продать свои остальные, но задрали на них ценник до 18к/штука (с 4-5). При этом у нас промышляют старатели (которые "вырежем катализатор, заберём в счёт оплаты услуги"), что рост цен объясняет. Но легче от этого не становится.
Так что, сперва мне надо было менять кольца/блок/движок/авто целиком, а потом уж заниматься выпуском (или не заниматься, если от авто избавиться).
Вспоминая запах без катализатора и с нерабочим, точно скажу, что с рабочим намного лучше.

После удаления катализатора и установки пламягасителя машина стала дыметь как паровоз. Что это залегли кольца?

В общем после экспериментов делюсь:
Итоговая моя электронная обманка - это просто резистор 500 кОм включенный в разрыв сигнального провода второй лямбды. Резистор снижает амплитуду сигнала, при неизменной его форме, контроллер думает что катализатор худо-бедно, но ещё работает (дожигает топливо) и не высвечивает чек.

Так а масло-то кушает? Наверняка же есть ещё симптомы, кроме дыма.
Я совсем без катализаторов ездил только первые месяц-два после покупки, дыма не видел, только чуял сильный духан чего-то недогоревшего.

Синий дым под нагрузкой (при разгоне) - кольца.
Синий дым при пуске двигателя - МСК.
Белый дым - прорыв антифриза - прокладка.

Ещё один вариант - отгорает начинка "пламегасителя", но это не долго.

Подойдёт ли данная жидкость от Motul 339512 под работу ?

Здравствуйте.！ просто взять и электрика запречь припоять его и все ？ провод с резистором куда девать？может есть фото？

Найти ГРАМОТНОГО электрика, разбирающегося в схемах, дать ему схему системы управления двигателя и вот этот текст:

Открывается капот, снимается пластиковая крышка блока PCM, находится нужный провод (согласно схемы) в проводах идущих к разъёму PCM.
Провод разрезается в доступном месте, концы зачищаются от изоляции, обжимаются наконечниками и соединяются через винтовой клеммник с резистором.
Всё! Ничего паять не надо! Никаких дополнительных проводов не надо!!!

P.S.: Резистор можно легко поменять если необходимо подкорректировать сигнал второй лямбды:
- Если будет опять выскакивать ошибка неэффективной работы катализатора, то нужно увеличить резистор.
- Если появится другая ошибка - типа "O2 Sensor Circuit No Activity Detected", то резистор необходимо немного уменьшить.

Схема установки обманки:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла