МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО САМОДИАГНОСТИКЕ И УСТРАНЕНИЮ ХАРАКТЕРНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОНДИЦИОНЕРА

Принцип работы кондиционера я разделил бы на три составляющие: пневматическая, электрическая и электромеханическая.
Итак: при включённом кондиционере подул тёплый воздух.
Не выключая кондиционер, на заведённой машине загляните под капот, справа (по ходу движения) от двигателя нужно постараться разглядеть самую нижнюю вращающуюся муфту (она соединена с коленвалом посредством ременной передачи. Ремень 5К716 – пять борозд, длина 716мм) и прижимную пластину на ней (она крепится с торца муфты, имеет три выделенные головки (шашки). Нажмите для просмотра прикрепленного файла
1. Ремня нет (порвался и потерялся), не паниковать - на ходовую и работу двигателя не влияет. Можно смело продолжать движение, пока не купите и поставите новый. Кондиционер рекомендую отключить.
2. Если ремень на месте, вращает муфту и прижимная пластина вращается вместе с ней - компрессор работает. Следует обратиться на любую станцию по заправке кондиционеров на предмет обнаружения места утечки фреона (пробит радиатор, разгерметизация соединений трубкопроводов). В систему закачивают некоторое количество фреона с люминисцирующей добавкой, при помощи спец. лампы определяют место утечки. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
3. Прижимная пластина не прижимается к муфте и не вращается вместе с ней.
Понимаем, что не срабатывает катушка электромагнитной муфты
3.1. в подкапотном блоке предохранителей проверяем предохранитель эл.магн.муфты MAG №27 (второй сверху во втором ряду) = 10А. Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Предохранитель в порядке – придётся добираться к компрессору (я работал на подъёмнике, хотя можно обойтись и без него). Колёса снимать то же не нужно. Для удобства можно открутить два винта бокового локера и отодвинуть его в сторону (не вынимая клипсу) Нажмите для просмотра прикрепленного файла
3.2. (при снятом поддоне) сначала разъединить разъём катушки (нажав на язычок) и прозвонить его на предмет обрыва в проводке по кузову ( внутри клеммы +12V, масса - на корпусе компрессора). Применяем тестер, щуп прозвонки или просто лампочку с проводками. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Плюс 12V приходит на клемму, тогда проблема в катушке, и чтобы добраться до неё нужно разобрать муфту. Предварительно сняв ремень, потому как натянут он очень туго, кстати за четыре года, ремень на моей машине - в хорошем состоянии, растянулся до 720мм, но всё равно натянут очень туго. Для этого: снимаем защиту компрессора, открутив три гайки на 12. Сам компрессор крепится на шпильках с приваренными гайками на 12 – откручиваем все четыре. Это позволит накренить компрессор и снять ремень, а так же вынуть клемму катушки. Компрессор висит на трубопроводе. Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
3.3. сняв ремень и вынув клемму катушки, наживляем шпильки компрессора обратно
3.4. законтрив прижимную пластину длинной отвёрткой за выступающие шашки, шестигранником на 4 выкручиваем торцевой винт, он с шайбой
3.5. двумя короткими отвёртками (в качестве клиньев) вытаскиваем на себя прижимную пластину (она надета на шлицы вала, у меня снималась очень трудно), внутри - регулировочная шайба
3.6. самое время проверить состояние подшипника муфты на предмет люфта и несвободного вращения Нажмите для просмотра прикрепленного файла
3.7. снимаем первую стопорную шайбу (если нет под рукой круглогубцев с тонкими/острыми концами, используем отвёртку и крепкое шило)
3.8. движением «на себя» снимаем муфту, подшипник впрессован в неё
3.9. затем так же снимаем вторую стопорную шайбу, освободив рамку эл.магн.катушки Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Продолжим:
Катушка у нас в руках. На тыльной стороне наблюдаем два контакта: первый (плюсовой) с клеммой на конце, второй выведен наружу и приклёпан к рамке (масса). Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Используя эти «концы» прозваниваем обмотку и константируем ОБРЫВ. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
1. катушка представляет собой стальной ложемент, в который уложена обмотка и замурована (с торцевой стороны) каким-то битумно/пластиковым составом толщиной ок. 1мм Нажмите для просмотра прикрепленного файла
1.1. на поверхности этого герметика наблюдаем выпуклость (ок. 4см в длину). Смело вскрываем этот «нарост» (я использовал крепкое шило). Лучше начинать с ј от какого-нить конца – там под тонким слоем герметика скотч (защищающий пайку и усики терморезистора), он мягкий и поможет не повредить обмотку. Малюсенькими кусочками откалываем герметик по всей длине и ширине «нароста» Нажмите для просмотра прикрепленного файла
1.2. сняв скотч, наблюдаем терморезистор, впаянный в разрыв обмотки (при прозвоне – именно он не звонится). «Выкусываем» его. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Дабы не повредить саму обмотку, я не разматывал бумажный скотч, а аккуратно срезал его по поверхности. По той же причине, я не выпаивал терморезистор, а «выкусил» причем только его, оставив его усики на месте
1.3. как ни рассматривал я терморезистор (под лупой), никакой маркировки не обнаружил. Посему взамен его просто впаял перемычку (медная проволока d=0,3 мм, предварительно облуженная). Снова прозвонил – есть контакт
ПиСь. Конечно надо было закрыть пайку и саму перемычку скотчем, я же погнался за наглядностью и этого не сделал – не повторяйте чужих ошибок.
1.4. залил вскрытое пространство эпоксидной смолой Нажмите для просмотра прикрепленного файла
2. Сборку производить в обратном порядке Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла

КОНДИЦИОНЕР РАБОТАЕТ ! ! !

ПиСь. Прошу простить за столь подробное описание и в несколько вольном стиле, но одни боятся прикасаться, другие говорят, что руки у них кривоваты. А цель была поставлена одна – чтобы любой смог разобраться с кондиционером « на раз».

ПиСь 2. Разборка до состояния «катушка в карман» у меня заняла 40мин (с перекурами), за вечер вскрыл, перепаял и залил клеем (на ночь) катушку, на сборку ушло 25 мин.

ПиСь 3. Т.к. данное руководство написано на благо форума (и на гонорары я не претендую, ну мож. грамоту дадут) – фотографии использовал как свои так и форумчан, выбирал какие получше.

Продолжение следует ТУТА

Эх, теперь точно не получится никому муфту свою впарить
+ в репу однозначно!!!
И тему "прилепить" сверху.

Это просто "шокккк - тема". Я два дня лазил по форуму в поисках информации и вот наткнулся на это чудо!!!, если все получится и кондей заработает буду несказанно счастлив. Машину купил зимой с рук. 2 л. 2007 год. МКПП 40000 км. В мае стал включат кондей и вроде-бы все нормально, через 5- 10 минут даже влючаеться эко-режим и все работает без перебоев. Но в жаркие дни а их еще было очень мало, вдруг обнаружил следующую проблему. При включении кондея идет чуть тепленький воздух и где-то только минут через 7-10 начинается постепенное охолождение , но не о каком холодном воздухе и речи нет. Однако заданный режим охолождения в 19 С (при наружной в 22 С) достигается и эко-режим включается как часы. В предидущей машине даже с самую жару, после включения кондиционера через минуту уже шел "холоднучий" воздух. Что может быть пока не разобрался, но сегодня прочитав сее чудо, знаю с чего начать. Огромнейшее спсибооооо!!!

я бы для начала салонный фильтр поменял, может и не требуется лезть так глубоко.

Ёлки, Серёга - прости. Чесслово - в предпоследний раз.
Ну мож. действительно кто-то заморачиваться не станет (нет времени, настроения, мож.пачкаться неохота и т.д.) - сразу покупает у тебя муфту и на сервис, причём даже официалы ему не обязательны.
ПиСь. А потом мы всё же не выяснили: Из-за чего происходит перегрев и от какой беды выручает плавкий элемент. Если катушку никто не перебирает (только замена), тогда чем мы рискуем? Если она даже перегреется до замыкания витков обмотки - первым вылетит предохранитель. Я же (за счёт перемычки) лишён возможности перебирать её повторно. А вот впаяв туда такой же плавкий элемент, можно перебирать её сколь угодно. Я так думаю.

у меня походу муфта навернулась где ее можно купить(на эксисте прочерки стоят)

Ну Вова, скорей Пароходову в личку

Мне муфту "перемотали", это точно, так как она у меня конкретно выгорела. Цена за эту работу вышла 2т.р., кому надо могу дать адерс, но компрессор или работу с кондеем я им больше не доверю,

зашел......Сергей говорит что его муфта на автомат, а у меня мех. что же делать???
заехал в сервис попросил код детали, так они мне дали код шкива компрессора(не знаю специально что ли)

Сама муфта - железная и ломаться там нечему, точнее могут быть две поломки: 1. электромагнитная катушка, 2. подшипник.
Прелположу, что размер муфты на МКПП и АКПП может быть и разный, однако принцип работы и устройства - один. След-но, если сам ковыряться с катушкой не хочешь, достаточно снять её "в карман" на любом сервисе и на любом строительном рынке (есть палатки по ремонту эл.бытовой техники) отдать её в перемотку, но что-то мне подсказывает, что никто и ничего перематывать не будет, а так же вставят перемычку вместо термопредохранителя (вы об этом и не узнаете)
Эх, что же я не сакцентировался на подшипнике (зациклился на муфте) - надо бы его эдентифицировать, потому как мне кажется его тоже возможно заменить самому.
ПиСь. И ещё бы сравнить муфты (и отдельно катушки) от Механики и Автомата, а мож. ещё от 1,8 и 2,0 , что разные компрессоры? или только размеры муфт? а ремни то же разные?

Спасибо большое форуму снял компрессор,вскрыл муфту и починил ее-работает)).
Сейчас заморочусь с радиаторами и усё будет хорошо!(в пробках воздух не охлаждается) а в режиме рециркуляции всё гуд.
я так понимаю промыть их надо..

Прекрасная работа! Благодаря таким вот инструкциям форумы просто неоценимы. Мне диагностировали перегоревшую катушку, всё мучился где бы её поменять, чтоб не ободрали как липку и можно ли это проделать самому. Вот оно! Ответы на все вопросы. Залез бы раньше - съэкономил бы 1тыр. на диагностике. Теперь найти время и конец страданиям без кондёра.

Паш, так почему сразу снять не получилось? В чём проблема была?

Ты имеешь в виду самый первый шаг - открутив центральный винт, снимаем (точнее вынимаем) прижимную пластину? Так оказалось всё просто: поначалу я то предположил, что пластина плоская и приложена к муфте, и должна чуть-ли не отвалиться сама. А она имеет юбку со шлицами внутри (надевается на шлицы вала), и посажена была плотно. Силу применять (по незнанию) - не в моих правилах, а когда вчитался в форум - без проблем двумя отвёртками, что-б без перекосов вынул енту пластину.

сегодня как то тоже климат повёл себя странно. Ехал с зоопарка, за бортом +32, у меня на автомате +21. Через час пути начало как то теплеть в салоне, а потом вообще тёплый воздух подул. Я ещё ниже, не помогло, ещё и так до минимума (+15), толку нету. Выключил, открыл окна - жарко. Через минуту включил - заработал опять

очень похоже на электрику... у меня на рено лагуна так же кондей помирал, закис проводок. Муфта электромагнитная, нажал кнопочку - она притянулась к валу, раскрутила компрессор, тот погнал хладагент по трубам, соответственно, в салоне становится прохладно. Вот у меня муфта не притягивалась. На кочке подпрыгнул - прохладой повеяло, еще раз подпрыгнул - ташкент

Точно, так оно и было.
Александр, вникай в теорию. Видать пришла и твоя очередь.

Хм... Нашел запись в БЖ как починил

Так что - вперед! На баррикады! На эстакаду!

Вчера занимался описанной Сеттером выше операцией по удалению аппендикса под именем терморезистор и впайкой на его место перемычки. В целом всё прошло как описано уважаемым автором инструкции. С той лишь разницей, что я работал не на яме, а на кирпичиках и домкрате. Так оказывается тоже можно, но тяжелее и дольше.
Самые большие сложности возникли там, где их не ждал. Камнями преткновения стали стопорные кольца и.... фишка. Я работал с крепким шилом и некой металлической загогулиной. С их помощью первое кольцо снялось довольно легко, но одевал я его минут двадцать, со вторым обратная история - оделось хорошо, но пока снял замумукался. Не советую браться за эту процедуру без приспособления по снятию стопорных колец. А фишка просто шокировала своим неудобным расположением и полным отсутствием запаса провода на участке от компрессора до фишки, по эти причинам размыкание/замыкание контактов дались очень непросто (хотя на яме видимо этот процесс был бы проще). Всё остальное - не сложнее замены тормозных колодок.
Касательно затраченного времени скажу так: озвученные 45мин на разборку и 25мин на сборку может быть и достижимы, но на мой взгляд только при наличии нужных инструментов, подъёмника и не с первого раза. Лично я разбирал 1час 40мин, потом работа по перепайке минут 30 и сборка около часа. Дополнительно пришлось размачивать вэдэшкой прижимную пластину с её резиновыми пятками - закисли.
Но на этом моя история пока не получила хэппи энда. Сама муфта заработала, и кондёр захолодил, но.... только при подключении плюса напрямую, не через фишку. А через фишку получался лишь слегка намогниченный корпус, который с трудом удерживает швейную иглу. Тщательный осмотр показал, что чудо элктрики в сервисе пока проверяли приходит ли + к катушке так измордовали подводящий проводок к той самой фишке, что там осталась от силы треть его сечения. Теперь предстоит его замена, попытаюсь сделать без снятия компрессора - уж боль неохота ещё раз перезаправлять систему. Вот как-то так.

моя ситуация (ссылка), авто Mazda 5 2.0 дизель 2007.
вкратце - после вскрытия обнаружил отсутствие торцевого винта на муфте. вкрутил обычный болт с шайбой. все заработало.

единственный момент - после выключения AC, прижимная пластина немного проскальзывает с небольшим поскрипыванием, т.е отходит не сразу. посмотрел на другой машине (3-ка) - так же есть проскальзывание. интересно, стоит ли волноваться на счет поскрипывания или это нормально?

Это кто? откуда и зачем? С кем разговариваешь?

Всем привет. Плохо работал кондей - в больших пробках дул теплым воздухом и раздавался стрекот, который пропадал при включении А/С. Для начала дозаправил систему фреоном/маслом и промыл снаружи радиаторы. Решил поменять подшипник шкива компрессора на такой: 35BD219T12DDUCG21. Когда сняли муфту оказалось, что родной подшипник очень даже живой, а вот прижимная пластина слегка погнута и неравномерно прижимается при включении. Как смог шлифанул на круге, почистил. Кондей включается почти незаметно и холодит (3 раза ТТТ). Но все-таки ищу ровную пластину, которая по экзисту идет в сборе с муфтой и стоит ой-ой денег.

Не первый раз читаю о перекосе пластины. А что, ни кто не задавался вопросом: по какой причине? Понимаю так: на вал насаживается подшипник с муфтой, крепится стопорным кольцом + на шлицы шкива надевается прижимная пластина, крепится центральным винтом. Вопрос: стопорное кольцо не держит (слетело) и муфта на подшипнике не перпендикулярна валу? Или: недокручен/потерян центральный винт и прижимная пластина не перпендикулярна валу?, но у неё довольно глубокое посадочное место на шлицы. Или: перекос самой пластины относительно её основания?, и проточив её, ты привел её в норму.
Задай себе эти вопросы и прикинь ещё раз, нужна ли тебе новая пластина.

В том то и дело, что не перекос. Как будто пластину снимали с вала, таща за "уши" и прикладывая невероятные усилия; или нагретой попала в холодную воду и ее повело. На стальной плите сразу была видна неровная поверхность в горизонтальной плоскости. Пока работает в штатно ищу в вялотекущем режиме. Просто поделился - как пример неисправности работы компрессора.

А это чуть было не случилось со мной (читай выше). Первый раз не снял пластину - побоялся применить силу (слишком плотно сидела на шлицах). Со второго раза снял без проблем - ещё раз перечитал форум и снимал с помощью нескольких отвёрток - использовал их в качестве клиньев.
ПиСь. с опять же, если ты её шлифанул и восстановил её плоскость - чего уж менять-то.

Я так же протачивал пластину, но после, понял что делал у себя это зря, сточилась она у меня неравномерно не из-за перекоса, а из-за неравномерного износа 3-х резиновых демпферов, на 2-х она сидела плотно, а на одном перемещалась свободнее, может подгорел где, там она и сточилась больше, в результате проточки я только, наверно, ухудшил ее работу, так как сточил места, где она и так еле доставала до муфты.

Здравствуйте! Огромное спасибо Сеттеру, за руководство по ремонту!!! У меня отказал климат в отпуске и в центре Сочи. Благодаря детальной инструкции - все работает! Времени для починки надо, действительно, немного. Ремонт реально провести в условиях дальней поездки (пришлось купить несколько ключей - рублей на 250). Спасибо огромное!!!

Походу, менять надо шкив и прижимную пластину. В глухих Московских пробках опять тёплый воздух пошёл - терморезистор разорвал цепь в муфте. Теперь в пробках приходится ездить без кондея. Потому что газ/тормоз - часто проскальзывает пластина, шкив и муфта и греются.

Всем здрасте! Вопрос .При замене кондиционера нужно ли его женить с мозгами ?

Вопрос не корректен: при замене чего???
Кондиционер состоит из: комрпессор, радиатор, трубопровод, электрочасть, фреон с наполнителями и пр. и пр. А климат-контроль ещё и электроника управления климата

Доброго дня

Полетел кондей...прочитав на форуме про его реанимацию решил лесть в катушку. Сам лесть не хотел, поехал в сервис. После этого всего действия у меня все заработало...НО, ровно на неделю.

Возникает вопрос:
1. В чем может быть проблема в выгорании этой перемычки в катушке?
2. Можно ли поставить большем диаметром перемычку в катушке?

Лёшка, друг - ща мы будем тебя лечить. Чуть потерпи - готовлю очередной пост.

Всем, привет. Я ещё не надоел (с этим кондиционером)? Так просто от меня на отвертитесь, тем паче сказал же: "что бы решать вопрос на "раз". Тогда продолжим:
Прошлое лето кондей отработал на ура, а зимой я что-то расслабился и забыл про него совсем. Снова наступило тепло, дожди - включаю, а кондиционер-то не работает. Упс.
Но схема-то отработана: радиатор/трубки/фреон смотреть не стал - не включается муфта, а значит: сначала подкапотный предохранитель (MAG) - исправен, тогда уж поход к компрессору (к муфте). Откручиваю четыре шпильки крепления компрессора - он нормально держится и на трубках (конечно без насилия), это позволит легко рассоединить и вынуть клемму муфты и снять ремень. Компрессор снова фиксирую шпильками (чтоб опять же не насиловать трубки), прозваниваю клемму - есть напруга Нажмите для просмотра прикрепленного файла Последовательно идём дальше: прозваниваю катушку - есть прозвон Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Интересно: если на катушку приходит "+", обмотка целая, а магнит не срабатывает - значит нет "массы". и действительно: посадочная площадки катушки уж больно "чумазая". Решил зачистить - сделано Нажмите для просмотра прикрепленного файла А заодно наверное надо зачистить и посадочное место на компрессоре - ПРЕДУПРЕЖДАЮ: ЭТА ЧАСТЬ КОМПРЕССОРА ИЗ ОЧЕНЬ МЯГКОГО АЛЮМИНИЯ - СТАЧИВАЕТСЯ ЛЕГКО Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Примериваю катушку на место, и тут я понимаю, что этот путь был ОШИБОЧНЫМ - катушка не сидит на компрессоре плотно - есть мельчайшее гуляние/перекос
А "дело было не в бабине", точнее в её установке: замечаю на наружнем корпусе катушки затёртость Нажмите для просмотра прикрепленного файла , а стопорное кольцо несколько разжато и не фиксирует катушку "намертво", да я ещё и какой-то микрончик сточил. Выход: нужно сделать "прокладку", покупаю/выпиваю банку - оч.хорошая фольга Нажмите для просмотра прикрепленного файла , вырезаю прокладку по размеру площадки катушки Нажмите для просмотра прикрепленного файла и главное - сжимаю стопорное кольцо, при этом нужно следить за соблюдением его плоскости (а то его заворачивает во внутрь). Собираю всё в обратномпорядке: кстати - катушка села намертво, стопорное кольцо оделось ПО ВСЕЙ ОКРУЖНОСТИ. Перед установкой магнитной пластины спецом обратил внимание на прокладочную шайбу (между шкивом компрессора и пластиной): без неё - пластина садится на шкив, плотно прижавшись к муфте - не годится, с двумя шайбами - зазор великоват (может не хватить мощности магнита), а с одной шайбой - зазор минимален и без магнитного поля крутится свободно.
Кондиционер работает - езжу с включёным в постоянном режиме.
ПиСь. Алексей, сначала всё же глянь предохранитель, подозреваю я, что в твоём случае стопорное кольцо муфты перед УСТАНОВКОЙ нужно просто сжать и осадить катушку на посадочное место (кстати там есть пупырышек в дырочку). Что бы не было перекоса катушки внутри муфты - пока не надет ремень - проверить: сама муфта должна вращаться легко, не цепляя ни катушку, ни прижимную пластину.
Если вставку впаял ввиде волоска предохранителя - то может и перегореть. Я же впаивал просто перемычку (жучёк) - возлагая ответственность на основной предохранитель.

Для начала решения вопроса необходимо ответить на первый и второй в одном флаконе.
1. когда последний раз перезаправлялся кондиционер?
Если давно, более 3 лед назад, то нужно пройти процедуру перезаправки с добавлением масла.
При этом происходит:
а) полная откачка среды из системы вместе с взвешиванием количества хладагента и его осушкой;
б) вакуумирование;
в) заправка системы с добавлением масла.

Работа кондиционеров такова, что при пониженном значении давления в системе датчик низкого давления просто запрещает подачу напряжения на катушку муфты.
Если количество хладагента и, как следствие в силу утечек, масла мало, то происходит затруднение вращения компрессора, что передается на муфту.
Муфта перегревается.
Это практические наблюдения по данному вопросу.

2. Необходимо проверить правильность установки зазора в муфте компрессора.
3. излишне высокое натяжение ремня, вызывающее не только перегрев муфты, но и выход из строя подшипников.

Вывод. Перегорание термопредохранителя муфты - всего лишь симптома большей беды.

Ссылки напоследок.
Замена подшипников шкива компрессора.
Почему трещат компрессоры на Маздах.
Как самостоятельно проверить автокондиционер.
И еще ода - Устройство и принцип работы автомобильных кондиционеров. из "Лада Приора Клуб". Очень информативна.

... пока писал свое сообщение, Сеттер уже выложил на гора решение проблемы....
Выходит так, что по фактам, сказанным Павлом (многоуважаемым Сеттером), наиболее вероятная причина - пункт номер 2 из моего предыдущего манускрипта.
Тогда при слишком малом зазоре будет иметь место трение муфты, а при слишком большом - проскальзывание в силу малой прижимной силы муфты. Муфта греется, выходя постепенно из строя, а предохранитель плавится.

Прочитал про регулировку в Первоисточнике - Mazda5_Workshop_Manual_07_HVAC.pdf (здесь или здесь)
На странице 07–40–25 есть рисунок Нажмите для просмотра прикрепленного файла
А на следующей странице сказано, как регулировать зазор, который равен 0.3—0.5 mm Magnetic clutch clearance 0.3—0.5 mm {0.012—0.019 in}.
Так вот в руководстве сказано, что регулировка должна производиться подбором регулировочных прокладок - позиция 3 на рисунке.

Добавлю пару слов.
Предохранитель, что стоит непосредственно в цепи катушки и установлен на компрессоре, защищает не катушку или электрическую цепь, а компрессор. Его прицип действия - тепловой. По току он нормирован на 20 Ампер. Температура плавления - вот его основной параметр, по которому он калибруется. Поэтому и установлен непосредственно на приводном агрегате.
Предохранитель, что установлен в распределительном блоке, как раз тот, который защищает проводку в случае выхода из строя катушки или замыкания проводки.
Поэтому и назначения у них - разные.

В случае переплавления термопредохранителя его также можно восстановить. Не могу сказать, какое устройство нашего, но для других приборов я делал так. Брал промышленный фен и, нагрев разошедшие в разные стороны слегка подпружиненные контакты до того момента, когда сплав Розе начинает течь, сжимал их пинцетом. Немного прогревал их еще на пару секунд и не более и, продолжая сжимать, остужал.
Таким образом термальные свойства предохранителя приводились к исходному значению.

В первом абзаце совершенно верно сказал. Однако я осознано ставлю "жучёк", полагая, что вероятность критического перегрева компрессора/катушки - мала или дешевле, чем приобретение новой муфты (с очередным терморезистором в катушке, который так же погорит). А если уж (что маловероятно) перегреется так, что погорит обмотка - произойдёт КЗ, вот тут-то и сработает подкапотный предохранитель.


А тут - "сомневаюсь я чяво-то". Я знаю, как работает датчик пожара: подпружиненные на разрыв контакты спаяны меж собой легкоплавным припоем, который при определённой темп-ре "тает", контакты размыкаются - сирена. Однако, в нашем случае (наверное) самостоятельное востановление не приемлемо из-за малого пространства и потом катушка/контакт заливается гудроном/эпоксидкой, и да же если наш контакт уложить в трубочку или обернуть бумагой (как в оригинале) - врядли мы получим гарантированное расконтачивание при перегреве.

Кстати, пришёл вопрос, и давайте ка его обсудим:
"При длительном движении в пробке при включённом климимате, вдруг из сопел начинает дуть тёплый воздух, при возобновлении нормального движения - кондей как прежде холодит"
Выскажу своё мнение: В пробке, в жару - не очень справляется радиатор и вентилятор. Полагаю, что борт.комп определяет перегрев двигателя/тосола и открывает подачу в радиатор отопителя, т.е. находит дополнительный охлаждаемый радиатор (да же за счёт салона) Раз возобновляется охлаждение - терморезистор не нарушен/катушка магнитит/компрессор работает, и в салон поступает кондиционированный (осушенный) воздух, разве что горячий, как при включенном обогреве и кондиционировании.
Причиной этому вижу: 1. забитые (грязные) радиаторы, причём оба, и пух/вата/пыль между ними. Причем для прочистки и промывки обоих, необходимо и достаточно снять только один - тосольный.
2. Возможная утечка и недостаточное давление фреона, но здесь бы я ещё заморочился поиском места утечки.
3. И ещё варианты, которые описал Максим.

ПиСь. Ещё спрашивается: подобное явление (дополнительное охлаждение двигателя через отопитель) - привелегия машин с климатконтролем, или всем?

Что скажете?

Не спорю, все зависит от конкретного исполнения.
Есть еще вариант - купить термопредохранитель на Митинском или другом рынке, что вставляется в трубки защиты ТЭНов стиральных машин или им подобный. Только вот паять его нельзя. Надо брать гильзы и ими обжимать.

Нашел я, Паша!

Силовой модуль управления (PCM) отключает реле магнитного сцепления компрессора в следующих случаях:
1. при старте двигателя - примерно на 4 секунды - для улучшения уверенного запуска;
2. при трогании с места или резком ускорении - примерно на 3 секунды - для улучшения разгона;
3. при ускорении (когда положение дроссельной заслонки более 50%) - примерно на 5 секунд;
4. при достижении температуры охлаждающей жидкости двигателя 113 градусов - через каждые 10 секунд устанавливает запрет включения на 10 секунд до того момента, когда температура жидкости снизится ниже 110 градусов;
5. при достижении температуры охлаждающей жидкости двигателя 118 градусов - устанавливает запрет включения до того момента, когда температура жидкости снизится до 113 градусов;
6. при высокой скорости вращения коленвала двигателя 6,250 об/мин и выше для Европеек (5,330 об/мин и выше - для остальных) - примерно на 5 секунд - для уверенного подъема скорости.

Все это на странице 01–40A–32 внизу и 01–40A–33 в файле "Mazda5 Technical Guide 01 Engine.pdf".
Ты и многие знают, где он лежит на форуме.

Отлично. Макс - ты "супер". Как и предполагалось.
ПиСь. Теперь вопросов про кондишн наверное не осталось (ну хотя бы ещё на год). Да же интересно - кто-нить еще подкинет проблемку? А то ж заскучаем.

я подкину.сегодня у нас на урале так неожиданно ударила жара.аж 31 показывал бортовой комп.стою у садика курю (пардон еще не первое июня ) общаюсь со знакомым...он задает вопрос.машина работает кондер включен.... а где у тебя конденсат от кондиционера? стою затылок чешу.а ведь у меня на 323 мазде всегда лужа была под машиной-а на 5 нет...открыл капот.смотрим.сухо!холодный воздух дует...сегодня вечером весь мозг сломал но ответа не нашел.

Мозг не ломай - ещё пригодится , однако лужа быть должна ( у меня есть), но не обращал внимания - через какое время после завода машины. И ещё: как-то давно, где-то на форуме была такая фраза, что сливной патрубок расположен не очень удачно - прячется за балкой/рычагом или ещё чем-то. Я к чему, да к тому, что при определённых условиях конденсат может попадать во внутрь какой-нить железяки и перельётся когда полную её нальёт.
ПиСь. Наверное есть повод поприглядываться, но паниковать не стоит.

да сколько ее ждать то этот перелив.смотрел на трубку в районе винкода.сухая она.других переливов не нашел.после двух часов движения с включенным кондеем.подул ну неееочень холодный воздух.буду мозг ломать дальше ))) два года владения машиной и не обратил на это внимание ))))если честно то систему кондициаирования не понимаю.фотографии изучил вдоль и поперек.но ответа не нашел.если честно в сервис ехать не охота .деньги возьмут-а проблему не решат.

Ну ты уж определись: кондей работает или нет? Если НЕТ - читай тему сначала, если работает - отключается или нет? - читай последние посты. Законы физики никто не отменял - конденсат должон быть. Если трубка сухая, а кондей действительно работает - мож. у тебя под ковриком бассеин? Я бы озадачился поиском воды в "пустыне"

Привет, надо лить воду и воду в шланг, пока не появиться под машиной вода.

Да тебе как раз туда и дорога. Если предохранитель по имени "MAG" - целый, то либо термопредохранитель на компрессоре умер, либо хладагент на свободу вышел.
А может и нижний ремень просто пробуксовывает. Либо порван.
А два симптома, - воздух не холодный и нет конденсата, означают отказ включения компрессора.

сегодня утром включил.все работает.дует холодный воздух.ремень не проскальзывает.под ковриком сухо.но конденсата нет.обратил внимание на частое срабатывание компрессора на холостых оборотах.примерно три секунды подключен три секунды отключается.раньше такого небыло.наверно проблема в хладагенте .начну проверку с этого.всем спасибо за помощь поеду на сервис.